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Tutto è stato molto ben organizzato, la macchina era comodissima e guidata da un buon autista. Qualche incertezza nella scelta del programma al Periyar e a Munnar: è difficile per chi non c’è mai stato scegliere fra i vari luoghi e le diverse attività possibili; l’autista ha un percorso preconfezionato tarato sul turista medio indiano e non sempre i gusti coincidono.

Per quanto riguarda gli hotel ecco la nostra graduatoria. Il Windermere a Munnar e il Manaltheeram a South Kovalam sono due perle: situati in posti magnifici, buon servizio, grande gentilezza e ottimo cibo. Lo Shalimar di Thakkady è molto buono, situato in un grande scenario ha un cibo ottimo, uno staff gentile ed efficiente. Forse un po’ umide le camere. La giornata e la notte sull’houseboat sono state una piacevole esperienza in mezzo alla natura con un personale simpatico e disponibile che cucinava benissimo! Il cibo quest’anno è stato ovunque molto curato e gradevole, forse perchè meno piccante che nel Tamil Nadu e con la presenza di più pesce. A proposito il Punnamada Resort da cui siamo partiti con l’houseboat è un posto magnifico, ci si potrebbe fare un pensierino per un altro viaggio! Unica nota dissonante l’Old Lighthouse a Kochin: poco accogliente e poco professionale, impersonale e molto trascurato; colazione quasi impresentabile. Rispetto alla scelta che di solito fate degli alberghi non rientrava nel target.
Tutto ha funzionato molto bene, i tempi sono stati sempre rispettati e nonostante il traffico davvero intenso su alcune strade, il nostro autista è sempre riuscito a non farci perdere tempo prezioso.
Saluti da
Laura e Pier Carlo laura.giudici@gmail.com

Circa mezz’ora dopo un colpo di clacson in una grande curva ha rotto la quiete: il Libro, che mi era stato detto, si era svegliato.

Considerato la suprema autorità spirituale della religione Sikh, sono stato informato che il Guru Granth Sahib non è semplicemente un testo sacro, ma è un soggetto intorno al quale ruota la vita del tempio. Ogni notte “il Maestro“, come il tomo è toccante e rispettosamente chiamato, è attentamente preso dalla sua camera da letto durante una sentita cerimonia. E ogni mattina svegliato è restituito all’interno del santuario dorato con un rituale simile. Avvolto in seta, è collocato in un palanchino decorato che viene portato da una folla di uomini che lottano per conquistare questo onore. Ho guardato il suo cammino in mezzo a un mare di turbanti – ocra, arancio, blu, rosso e altro ancora. Poi, poco prima dell’alba mi congedai dal tempio.

Ero appena atterrato un paio d’ore prima, uno dei primi passeggeri in servizio del nuovo volo della BMI da Heathrow ad Amritsar nella regione settentrionale del Punjab. In altre parti del mondo, arrivando subito dopo le 3:00 del mattino potrebbe essere una prova di resistenza sul come destreggiarsi tra il jetlag e la voglia di dormire. Ma qui il tempismo è perfetto: si può andare direttamente al Tempio d’Oro per un’introduzione indicibilmente bella per la città.

Amritsar è quel mix vivace di vecchio e nuovo che caratterizza tante città indiane di oggi. Fondata nel 1570, presenta una combinazione di bazar e grandi centri commerciali, strade alberate e superstrade con larghe corsie. Ho fatto il check-in all’Ista Amritsar, un elegante albergo di una catena contemporanea che riflette la ricchezza moderna del paese. Il gruppo include il rinomato centro termale Ananda nell’Himalaya e, fortunatamente, l’Ista di Amritsar offre anche modernissimi trattamenti. Dopo un paio d’ore di sonno, un massaggio jet-lag mi ha ben predisposto per un coinvolgente tour.

In primo luogo che volevo vedere in giornata è il Golden Temple o Tempio d’Oro, per averlo nella sua atmosfera più sublime. In particolare mi ha incuriosito visitare le zone della cucina. Ogni giorno circa 40.000 persone sono alimentate qui – gratuitamente. Ho guardato i volontari che spellavano grandi montagne di aglio e zenzero. Mi fermai davanti a vasche enormi di riso e di dahl. Poi ho cercato malamente con la mia mano di arrotolare un chapati, mentre dietro di me l’eco a percussione dei lavaggi di diverse centinaia di vassoi e ciotole di metallo.

Quasi adiacente al tempio c’è il luogo più toccante di Amritsar. Il Jallianwala Park è un giardino memoriale estremamente tranquillo. Qui, il 13 aprile 1919, i soldati del British Indian Army aprirono il fuoco su una riunione di civili disarmati. Era un periodo di tensione e le autorità britanniche avevano vietato le manifestazioni. Eppure, circa 2.000 persone si erano radunate e stavano celebrando la festa Sikh del Baisakhi. Notoriamente, a causa delle alte mura del parco, la maggior parte della gente non fu in grado di scappare. Fu una carneficina. Cercando di minimizzare il massacro, le autorità britanniche affermarono che circa 350 persone morirono. La cifra reale è probabilmente al di sopra delle 1.500.

Un museo nel parco classifica la tragedia e le sue ripercussioni. È stato in risposta alle morti innocenti che Gandhi ha iniziato i suoi atti di disobbedienza civile. Le voci di condanna incluse quelle del venerato autore Rabindranath Tagore che chiese di essere sollevato dal suo status di cavaliere, e Winston Churchill che descrisse l’incidente come “un evento che fu un caso singolare e isolato“.

Il giorno dopo mi sono messo sulle tracce del patrimonio più positivo dell’epoca Raj. Mi stava dirigendo verso Shimla, un villaggio nello stato di Himachal Pradesh, che tra il 1864 e il 1939 servì come capitale estiva dell’Impero Britannico in India. Allora l’amministrazione era nella capitale a Calcutta, e veniva spostata nell’entroterra e verso l’alto ogni estate per evitare il caldo infernale. Anche dopo che la capitale fu spostata a New Delhi nel 1911, la pratica ha resistito per qualche decennio ancora. È stupefacente pensare che un quinto della popolazione mondiale era governata attraverso punti e linee del sistema telegrafico da questa piccola stazione di collina.

Arrivarci è un’avventura di per sé. Per il massimo del glamour, che ricorda i primi anni coloniali del 1930, si può prendere un volo privato noleggiato dal gruppo Oberoi – che ha tre alberghi di lusso nella città e con un’ora di viaggio da Amritsar si arriva a Shimla. Quelli meno fortunate fanno un viaggio su strada di otto o nove ore. È un percorso suggestivo – in primo luogo attraverso le fertili pianure del Punjab per l’improbabile città modernista di Chandigarh, progettata da Le Corbusier nel 1920. Qui si può scegliere di fermarsi per una notte prima di procedere per le tortuose fresche colline rivestite con cedri dell’Himalaya.

Arrivando a Shimla a 2.200 m. sul livello del mare, non si può che restare storditi. Non assomiglia troppo all’India, ma certamente non è neanche l’Inghilterra. Percorrere la parte pedonale della via principale, il centro commerciale, e vedrete una sfilata di architettura finto-Tudor e neo-gotico. La vista sulle montagne, tortuosi bazar e le scimmie onnipresente aggiungono un elemento surreale.

C’è un patrimonio di alloggi in offerta qui, ma forse meglio di tutto è un rifugio forestale appena al di là della città. Il Wildflower Hall un tempo era la residenza estiva di Lord Kitchener. È diventato un hotel nel 1925 e ha continuato ad accogliere gli ospiti dopo l’indipendenza. Ma nel 1993 è stato completamente distrutto in un incendio. La tenuta fu poi acquisita dal gruppo Oberoi che ricostruì l’hotel in una sontuosa struttura in stile Raj.

Quel tocco, il concetto di patrimonio coloniale ricalibrato e celebrato, è uno degli aspetti più sorprendenti della Shimla contemporanea, che offre una sofisticato e meraviglioso tocco sul passato. Turisti indiani si accalcavano al castello che fu il lodge dei viceré ora l’Institute of Advance Study per dottorandi di ricerca. Nel frattempo, il vecchio teatro Gaiety di 124 anni, splendidamente ristrutturato in cinque anni e ora completo di stucchi rianimato, era evidentemente molto richiesto per le esposizioni locali.

Sulla via del ritorno per Amritsar, ho preso una deviazione per osservare un evento quotidiano straordinario: la cerimonia serale di chiusura al confine tra India e Pakistan, appena fuori la città di Wagah. Riflettendo le relazioni tra i due paesi, la cerimonia è diventato uno show sgargiante, con reciproche coreografie da parte delle guardie di confine di ogni nazione.

Nello stile musicale assordante di Bollywood sono arrivato e sono stato introdotto in una tribuna dove mi dissero che un buon 10.000 persone si riuniscono ogni sera – il doppio alla domenica. La gara del cambio ebbe inizio, grandi bandiere dell’India sono state agitate e il settore delle signore lasciò i posti e ballò.
Poi, in mezzo a tanto tifo, attorno alle 17:30 il vero spettacolo inizia. Splendidamente vestiti di color kaki, guanti bianchi, ghette bianche e rosse con turbanti a ventaglio, le altissime guardie del confine indiano sfilarono e marciarono. Una cheerleader ancora più alta, nel frattempo, vestita di bianco che assomigliava ad un allenatore di tennis, ha incitato gridando varie volte “Viva l’India“, mentre sul lato opposto radunato rispondevano con opposte chiamate. Il punto cruciale della manifestazione era una breve stretta di mano tra i comandanti Indiani e Pakistani. Poi accuratamente sincronizzati le bandiere sono state abbassate e l’intrattenimento è finito. Un finale glorioso per il mio tempo speso nel nord-ovest dell’India.

di Harriet O’Brein,
dall’Independent, 19 novembre 2011 

per Amritsar suggeriamo il seguente itinerario:
Il Tempio d’Oro tra sikhismo induismo e buddhismo
oppure Amritsar può essere inserita in un classico tour del Rajasthan o del nord India

Decine di migliaia di persone si muovevano insieme a me per incontrare la loro guida spirituale, che li attendeva nel punto in cui nasce il fiume sacro, la Grande Madre, come gli indiani chiamano il Gange.
Questa è una regione importantissima per i buddisti: ci sono decine di monasteri dove la lingua e la cultura del buddismo tibetano vengono preservate e oasi dove, grazie ai canali di irrigazione, si coltivano grano e albicocche. A 2.000 metri di altitudine si trova il villaggio di Barsu, dove il figlio del capo organizza trekking sull’Himalaya. Parlando con lui ho scoperto che il loro più grande problema è la salute: il primo ospedale si trova a un’ora e mezzo di cammino e le ragazze muoiono ancora di parto. È nata così l’onlus “Una cosa giusta Giampiero Bianchi” (dal nome di uno dei compagni del mio primo viaggio indiano, scomparso di recente), per dare lavoro alle donne del villaggio come ostetriche e infermiere.

Un altro luogo sacro davvero speciale, 620 chilometri a sud di Delhi, è Khajuraho, nel Madhya Pradesh, famosissimo per le sculture erotiche dei templi indù. Sono bellissime e miracolosamente sopravvissute al bigottismo delle religioni e celebrano la sacralità dell’eros del corpo femminile nel suo contatto con il divino. Lì ho incontrato per la prima volta un vero guru, uno yogi (ex professore e direttore di scuola) che ha girato tutto il mondo. Sono stato anche a trovarlo nel suo ashram. Mi ha letto l’aura, gli ho raccontato delle mie disgrazie sentimentali e a ogni nuovo episodio mi rispondeva sempre: “This is very good for you (questo va benissimo per te)”. Con il senno di poi, ora che sono felicemente sposato, ho capito che aveva ragione. Siamo diventati amici.

Il bello dell’India è anche questo: ti fa sentire in pace con te stesso e ti fa conoscere davvero le persone. Sempre nel Madhya Pradesh si trova anche un altro luogo sacro buddista, Sanchi, con una cinquantina di monumenti e il famoso Grande Stupa, Patrimonio dell’Umanità, cioè le sculture che raccontano la vita del Buddha, ma anche scene quotidiane, per meglio illustrare ai fedeli la dottrina e la sua importanza per ognuno di noi. A Sanchi, come in molti altri luoghi dell’India, il popolo donava denaro per fi nanziare l’abbellimento degli stupa e ottenere meriti spirituali. Il risultato è la meraviglia di questo sito religioso. A me piace andarci al tramonto e ammirare i campi tutto intorno.

C’è, ovviamente, il rovescio della medaglia. Viaggiare in India è sempre una prova. La povertà di questo posto è inimmaginabile ed è superficiale e stupido liquidare la questione dicendo che gli indiani la vivono con rassegnazione. Non c’è nessuna rassegnazione nella povertà indiana, ma non c’è neppure angoscia. Piuttosto una misteriosa capacità di sopravvivenza e il desiderio di poter creare sempre qualcosa di bello: penso a chi ruba i fiori sulle tombe e ne fa composizioni splendide da vendere sul ciglio della strada. Ecco, questo tentativo di non soccombere mai per me è sacro».

fonte style.it 15 febbraio 2011

Venendo meno a una delle regole d’oro meneghine su come passare il ponte di Sant’Ambrogio (Prima Scaligera e O bej o bej, città estere d’arte e di shopping, inaugurazione della stagione sciistica), quest’anno ho puntato su una meta tanto affascinante quanto insolita: il cosiddetto “Triangolo d’oro” indiano. Triangolo avente come vertici Delhi, Agra e Jaipur.

A esser sinceri, questa meta venne decisa a fine luglio: mentre i ritardatari si scervellavano su come e dove trascorrere l’agosto, io e il mio compagno di viaggio con mossa fulminea acquistammo i biglietti aerei. Permettendoci sia di risparmiare sul costo del volo, sia di non rischiare ripensamenti all’approssimarsi del fatidico viaggio. Con tutta tranquillità poi, tra ottobre e novembre abbiamo provveduto a richiedere il visto (obbligatorio, ma ottenibile facilmente presso un ufficio preposto) e a studiare il percorso prenotando gli hotel online. Indubbiamente una soluzione più economica dei pacchetti turistici per chi è pratico di siti di prenotazioni alberghiere, di transazioni online e, last but not least, confidente con l’inglese.

L’esiguità del tempo (una settimana di vacanza) non ci ha permesso di andare oltre al cosiddetto Triangolo d’oro ma, sia la stagione ideale sia un minimo di azzardo ci ha permesso di visitare seppur rapidamente tanti e tanti posti incredibili.

Una volta atterrati dopo un volo diretto, in un attimo abbiamo vissuto le classiche contraddizioni della penisola indiana, passando dai lussureggianti viali della zona diplomatica (sede anche del governo indiano), alla frenesia di Delhi Nuova, per poi immergerci nell’ancora più frenetica seppure purtroppo poverissima area di Delhi Vecchia. Nella parte nuova, a bordo di un tuk-tuk (una specie di Ape Piaggio adattato al trasporto di uno o due passeggeri oltre l’autista) siamo rimasti incantati da come una miriade di persone riesca a districarsi nel traffico più caotico che abbia visto dal viaggio a Il Cairo. E come colonna sonora un continuo suonare di clacson, suono che ovunque accompagna la vita “urbana” degli indiani. Nella città vecchia, invece, un dedalo di vicoli ci portava a perderci a piedi o a bordo di un risciò (per fortuna non più trainato a piedi bensì da una bicicletta) circondati da una moltitudine di colori: dai sari arcobaleno delle donne indiane ai turbanti policromi degli uomini. Fino ad arrivare a Khari Baoli, immensa zona deputata alla vendite delle spezie più disparate: qui gli odori più incredibili si mescolano al vociare concitato delle persone.
Dopo un paio di giorni dedicati alle meraviglie architettoniche della capitale (degni di nota, oltre al famosissimo India Gate, il Forte Rosso, Jami Masjid, ovvero la moschea più grande d’India e il più grande minareto al mondo, Qutb Minar), allo shopping (soprattutto seta e lane preziose) e all’approccio a pietanze deliziose dai sapori speziati, proprio a Sant’Ambrogio all’alba abbiamo deciso di raggiungere Agra con il più tradizionale mezzo di trasporto indiano: il treno! Esperienza indubbiamente singolare, che però ci ha pure permesso di vedere da vicino una popolazione cosmopolita che vive a ridosso delle linee ferroviarie, seppur quasi sempre in un indigenza senza eguali.

Giunti ad Agra, meta principale della giornata se non di tutto il viaggio è stato ovviamente il leggendario Taj Mahal. Pur avendolo visto più e più volte su libri, internet e documentari, vederlo in tutto il suo splendore una volta varcata la Porta Est (vi si accede da 3 porte) ci ha in un attimo proiettato all’epoca dei maraja e dei moghul.

Costruzione incredibile che, non fosse per la nebbia che caratterizza questa stagione, avrebbe meritato senza dubbio una sosta più lunga, magari per ammirarlo al sorgere del sole il giorno seguente. Purtroppo sia il timore di foschia sia i giorni contati ci hanno portato all’ora di pranzo a salutare la tomba giardino fatta costruire dal moghul Shah Jahan per la sua amatissima moglie e proseguire, questa volta in auto, alla volta di Jaipur.

Non senza fermarci un’ora, a circa 40 km da Agra, a visitare un altro luogo incredibile anche se forse immeritatamente poco celebrato: Fatehpur Sikri, capitale del regno islamico del moghul Akbar.

Giunti a Jaipur poco dopo il tramonto, dopo esserci sistemati in hotel ci siamo rifocillati con piatti tipici del nord-est indiano, dai sapori ancora più marcati. Il giorno successivo, dopo una fugace visita al Palazzo dei Venti e al pittoresco Palazzo sull’acqua (Jal Mahal), ci siamo diretti ad Amber Fort, circondata da 17 km di mura ancora ben conservate. E qui, giunti alla base dell’antica capitale dei Kachawaha fino al 1727 quando la capitale venne trasferita a Jaipur, giusto per non farci mancare niente abbiamo raggiunto la sommità a bordo di un elefante indiano! Elefanti che, per inciso, girano indisturbati per Jaipur (e uno l’abbiamo pure visto, condotto dal suo padrone, il penultimo giorno sugli eleganti viali delle ambasciate a Delhi!).

Amber Fort merita una visita particolareggiata: costruita nel 1592 da Man Singh I, raggiunse la sua attuale maestosità grazie a Jaipur Singh I per poi avere ulteriori aggiunte coi successivi re moghul, racchiude meraviglie che ancora oggi possono stupire: bagni con latrine e docce, cucine attrezzate, sistemi per il raffreddamento dell’aria per mezzo di acqua (gli antichi condizionatori), lo splendente Sheesh Mahal rivestito di specchi fatti arrivare dal Belgio, ecc.

Rientrati a Jaipur abbiamo visitato il Palazzo Reale (ancora abitato dal re 17enne e da sua madre con 70 servitori) e l’incredibile Jantar Mantar, il gigantesco Osservatorio Astronomico ancora perfettamente funzionante.
Giusto per chiudere la giornata in bellezza, non ci siamo fatti mancare un giro nel caotico centro di Jaipur, raggiunto coi sempre presenti tuk-tuk!

Il penultimo giorno ci ha visti rientrare alla capitale in auto, sperimentando una volta di più l’incredibile modo di guidare indiano (che siano a bordo di auto, moto, tuk-tuk o a dorso di cammelli o elefanti) anche su quella che è considerata un’autostrada!
Una volta a Delhi ci siamo concessi un ultimo “assaggio” della parte nuova, tra code di veicoli strombazzanti avvolti da foschia e smog.
Siamo così arrivati senza quasi accorgercene al giorno della partenza, grati di aver avuto una volta di più la possibilità di arricchire il nostro bagaglio culturale con nuove esperienze, sicuramente magiche anche se in molte situazioni toccanti e non facilmente dimenticabili.
Ora non resta che iniziare a pensare al prossimo viaggio!

di Stefano,
da Tgcom 24, 19 dicembre 2011

Se avete qualche giorno in più al Triangolo d’Oro si può abbinare il Deserto del Thar e il basso Rajasthan
Triangolo d’Oro e deserto del Thar
oppure un tour completo del Rajasthan
Magico Rajasthan
oppure potete combinare al Triangolo d’Oro altre mete comeVaranasi, Khajuraho o con un soggiorno mare a Goa … sempre a seconda del tempo a vostra disposizione

Verso la fine del 1972, dopo sei mesi di giri in Asia, mia moglie e io siamo atterrati a Bangkok con un volo da Calcutta. Avevamo comprato una vecchia macchina a Londra, guidato fino a Kabul, lì l’avevamo venduta e avevamo proseguito verso est con qualunque mezzo ci capitasse. Non potevamo saperlo, ma in quella regione stava per scoppiare una rivoluzione. Nei quarant’anni seguenti il turismo sarebbe aumentato in modo esponenziale in tutto il mondo, ma il sudest asiatico avrebbe vissuto il cambiamento più radicale.

Nel 1972 Bangkok stava pian piano abbandonando il suo ruolo di oasi per i soldati americani in Vietnam. I film The beach e Una notte da leoni 2 erano ancora lontani.
 Con mia moglie abbiamo proseguito verso sud: abbiamo fatto l’autostop da Bangkok a Singapore, preso una barca fino a Jakarta, e a Bali abbiamo scroccato un passaggio su uno yacht neozelandese diretto in Australia. C’erano anche altri turisti – non eravamo certo dei pionieri – ma, rispetto a oggi, erano pochissimi.

In quel periodo si era creata una convergenza di fattori. I baby boomer si spingevano molto più lontano dei loro genitori. L’Europa era solo un trampolino: da lì si andava a prendere il Marrakech Express o si seguivano i Beatles in India. I primi voli del Boeing 747 erano cominciati nel 1970 e, in poco tempo, si sarebbero affermate nuove compagnie aeree pronte a trasportarci verso destinazioni ignote a prezzi meravigliosamente economici. Il mondo si stava aprendo. Da zona di guerra, nel corso dei dieci anni seguenti, il sudest asiatico si sarebbe trasformato in zona di divertimento. E nei dieci anni successivi anche la Cina avrebbe aperto le sue porte.

All’origine della rivoluzione turistica, quindi, ci sono stati un cambiamento generazionale, lo sviluppo dell’aviazione e alcune importanti svolte politiche. Ma il vero motore è stata la tecnologia. Di colpo possiamo prenotare voli economici, trovare alberghi accoglienti, programmare itinerari e raccontare i nostri viaggi agli amici rimasti a casa, tutto questo quasi istantaneamente. Per tanti aspetti, quindi, il mondo è diventato un posto molto meno solitario da quando, quarant’anni fa, è uscita la prima guida della Lonely Planet. Ma per chi vuole sfuggire alle folle, ci sono ancora molti luoghi remoti.

Qualche tempo fa, con un gruppo di amici, ho camminato da Simikot, nell’estremo ovest del Nepal, fino alla frontiera con il Tibet. Lì un camion cinese è venuto a prenderci e ci ha portati sul monte Kailash. Secondo i tibetani, basta un unico pellegrinaggio su questa montagna sacra per liberarsi di tutti i peccati. Nel campeggio del monte Kailash ci sentivamo molto soddisfatti di noi stessi. Almeno fino a quando, qualche ora dopo, sono spuntati due ciclisti, riportandoci alla realtà. Dopo la nostra escursione in montagna ci avremmo messo una settimana per guidare fino a Lhasa. L’altra possibilità – raggiungere Kashgar, nella Cina orientale – era altrettanto impegnativa.

Qualunque fosse il loro punto di partenza, quei due dovevano aver fatto un lungo viaggio. “Da dove venite?”, abbiamo chiesto. “Abbiamo comprato le bici in un bazar a Lahore”, ha risposto il primo, con il viso segnato dal sole e dal vento. “Poi abbiamo attraversato il nord del Pakistan seguendo l’autostrada di Karakorum”, ha continuato il compagno, “e siamo entrati in Cina dal passo Khunjerab”. Quei tizi avevano superato l’Himalaya! Eravamo proprio dei pivelli. Il trekking e il viaggio in camion di cui andavamo tanto fieri in confronto erano una passeggiata. All’improvviso il mondo ci è sembrato un posto molto più grande e le possibilità di trovare un angolo sperduto e solitario molto più numerose.

In chiesa, a Venezia
All’inizio del 2011 ero in viaggio nelle isole Salomone e sono finito in un piccolo albergo a sud del porto di Gizo. Lì ho preso un kayak e, pagaiando attraverso la baia, ho raggiunto un’isoletta poco lontano. Così mi sono ritrovato sulla stessa spiaggia dove, quasi settant’anni fa, un giovane John Fitzgerald Kennedy era approdato dopo che la sua torpediniera era stata affondata dai giapponesi. Quante persone potevano dire di esserci state? Il turismo nelle isole Salomone è ancora molto scarso, nonostante i fondali meravigliosi, gli alberghi accoglienti e le ottime birre locali.

Sono un viaggiatore fortunato. Posso provare regolarmente l’emozione di vivere un’esperienza da solo, lontano dalla folla. Ma non bisogna per forza andare in Tibet o pagaiare in lidi sperduti del Pacifico per trovare un posto adatto. Anche nel nostro mondo gremito è ancora sorprendentemente facile sfuggire alla folla. C’è forse una meta europea più frequentata di Venezia d’estate? Bene, se andate a Venezia, vi allontanate un po’ da piazza San Marco, entrate in una delle tante chiese, vi sedete su un banco e vi guardate intorno, molto probabilmente scoprirete di essere soli. Il mondo è più affollato, le file al check-in sono più lunghe, gli aerei sono più grandi, i turisti più numerosi. Ma se cercate un luogo solitario, potete ancora trovarlo.

Traduzione di Francesca Spinelli
da Internazionale, numero 908-909-910, 29 luglio 2011

Tony Wheeler con la moglie Maureen ha creato le guide Lonely Planet, pubblicate in Italia da Edt.

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Il Ranthambhore National Park è una meta ideale per appasionati di natura selvaggia e per fotografi naturalisti proprio per la possibilità di imbattersi in questo meraviglioso felino. Vederlo nel suo ambiente naturale, riprenderlo con la fotocamera o scattare delle bellissime foto come quelle qui proposte.

Oltre alle tigri del Bengala nel parco si possono avvistare antilopi azzurre, leopardi, cuon, cinghiali, sambar, ieni, orsi labiati, cervi pomellati,  langur, parrocchetti con teste color prugna, tartarughe, cicogne dipinte, manguste, pavoncelle, ecc. ….

Il Ranthambore National Park è  situato nel distretto di Sawai Madhopur a sud-est del Rajasthan, che dista circa 130 km da Jaipur -capitale del Rajasthan- e in passato era uno dei terreni di caccia dei famosi ex Maharaja di Jaipur.

Questa località e l’escursione con pernottamento all’interno del Ranthambhore National Park si combina bene con tutte le località per un viaggio nel solo Rajasthan ed Agra oppure combinando Rajasthan con Khajuraho e Varanasi, oppure personalizzando il viaggio possiamo proporvi un itineraio di vostro gradimento a seconda delle mete che desiderate vedere.

Articoli correlati: Tigri nel Ranthambhore National Park

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 Dalla porta d’ingresso che sono le due città Rishikesh e Haridwar il Gange scende attraversando la terra indiana  tra piccole cittadine come Gangotri, e metropoli come Varanasi, Allahabad fino al Golfo del Bengala. 

Le sue acque sono sinonimo di liberazione dal karma negativo. Viaggio sul Gange, corso d’acqua sacro dell’India. Tra pellegrini e asceti vestiti di rosso, alla ricerca di ispirazione

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Una terra dove si mescolano valori, costumi, tradizioni e festività induiste e musulmane ma che ha nel Ladakh nello Zanskar e nel suo altopiano un territorio con una forte connatazione buddhista tanto da essere descritto come “piccolo Tibet” non solo per la sua conformazione geografica ma anche per la sua identità religiosa e culturale.

Terre ricche di fascino, a tratti magiche dove tempo, colori e natura sembrano essere di un altro mondo. Non solo nella forza dei paesaggi e delle bellezze naturalistiche, ma anche nelle persone con sguardi e volti segnati dalle dure condizioni di vita di questa terra, fortemente legate alle loro storie cultura e religione ma sempre generose ad offrirvi un sorriso, una parola, un gesto.

per questa regione suggeriamo i seguenti itinerari:
Viaggio in Ladakh, Kashmir e Zanskar Valley
ma disegnamo e organizziamo anche viaggi personalizzati letteralmente “viaggi su misura” per soddisfare tutte le vostre curiosità e richieste.

La struttura del tempio richiama l’utero di Parvati, infatti nell’edificio principale la sala centrale simboleggia questa parte femminile fonte della vita umana. Le canoniche fantasie occidentali sulla spiritualità indiana, portano ad immaginare questo luogo come una zona magica, simbolo del mistero spirituale che la nostra cultura occidentale ha ampiamente perduto.

Ma il primo impatto con questo tempio è ben lontano dalla magia divina che ispira nella fantasia. Fin dall’ingresso si nota che questo posto è stato trasformato in qualcos’altro: da residenza divina a business materiale ben consolidato! Lungo la salita che conduce alla porta principale vi sono varie botteghe che vendono corone di fiori ed altri oggetti da dedicare alla dea, oggetti privi di qualsiasi potere spirituale quando acquistati, ma che diventano carichi del potere del divino una volta che vengono portati all’interno del tempio e benedetti. L’entrata è colorata dai vestiti rossi indossati dai monaci che aspettano trepidanti la venuta dei fedeli. Questi monaci carmini cercano di capire quali siano le esigenze dei fedeli; per qualsiasi bisogno c’è una soluzione, basta essere generosi nell’offrire e…tutto è possibile! Fin dall’entrata si capisce che qui lo scambio monetario la fa da padrone, infatti per entrare dentro la sala principale dedicata alla dea esistono tre file differenti: la prima è gratuita (dopotutto è un luogo sacro che deve essere alla portata di tutti!), ma questa scelta significa attendere in una struttura serpentina, ingabbiati per ore ed ore, solo per potere finalmente entrare per una manciata di secondi nel cuore del tempio; la seconda fila viene offerta a 100rupie, e qui si salta buona parte della cocente attesa, ma per entrare si devono pur attendere almeno due ore; ed infine c’è la terza fila, quella dei privilegiati che possono permettersi di pagare 500rupie (pari ai nostri 10euro, ma una cifra esorbitante per l’indiano comune), e l’attesa si riduce ad una semplice e veloce mezz’ora.

Essendo il popolo indiano prevalentemente povero, la maggior parte dei fedeli sono costretti alla fila alla portata di tutti, quella gratuita, costretti per ore ed ore a stare dietro delle sbarre in una calca umana che sa più di bestiame che altro, gli stessi animali che girano per il tempio hanno più libertà di movimento dei poveri esseri umani che nel nome dei loro dei accettano quell’estenuante sacrificio. Si deve anche considerare che una buona parte dei fedeli più poveri fa a piedi anche la stancante salita che porta dalla pianura alla cima della collina dove risiede il tempio; quindi una giornata dedicata alla devozione può durare dalle prime luci del mattino fino alla sera. Nel cortile circostante il tempio è possibile acquistare degli animali da donare in sacrificio alla dea, si trovano dei piccioni chiusi in delle ceste di vimini e degli agnellini legati alle mura; il prezzo per essere ingraziati dalla divinità con un sacrificio vivente è di 1500 rupie per un agnello e 1000 rupie per due piccioni. I fedeli più ricchi si possono anche permettere sacrifici più dispendiosi, come un vitello, che prima di essere immolato nell’altare dal boia viene decorato con accesi colori in tutto il corpo. Nel cortile vi è anche un piccolo altare dove c’è un monaco con davanti un piatto colmo di soldi per le offerte, la cosa che colpisce è che questo monaco invita i fedeli a mettere solo banconote e non monete. Inoltre se si vogliono avere benedetti gli oggetti acquistati fuori, ma non si può attendere la fila, un monaco si offre a prendere i beni materiali e portarli all’interno del tempio per la benedizione, chiaramente questo gesto comporta una ‘generosa’ offerta in rupie da parte del fedele.

L’India è un posto magico ed affascinante, ma la sua spiritualità è più facile sentirla nell’energia inconscia che pervade il paese piuttosto che in alcuni luoghi di culto che sembra che abbiano perduto la propria magia a favore di una realtà materialista e priva del fascino dell’invisibile.

di A.T.
da Corriere Viaggi, ottobre 2011

Abbiamo assaporato la profonda religiosità di questo popolo, visitando i loro colorati e affascinanti templi, e persino la loro città piu’ santa sul Gange, Varanasi, incontrando lungo il nostro tragitto tantissimi allegri pellegrini che, senza portare nulla con sè, percorrono centinaia di chilometri per raggiungere il tempio venerato.

Il viaggio è stato veramente splendido e organizzato in modo impeccabile, compresi i lussuosi ed esclusivi hotel che ci sono stati riservati.

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Abbiamo apprezzato molto il Vostro impegno contro il “commission system” delle guide locali, che ci ha permesso di evitare indesiderati “shopping” tour…

Giordana e Manish si sono sempre dimostrati attenti alle nostre esigenze, pronti con suggerimenti e indicazioni utili per trasformare la vacanza in una vera “esperienza indiana“.

Federica e Silvano

E’ stato bellissimo partecipre alla cena nel deserto dai tuoi amici Manish, gli abbiamo anche inviato via mail le foto … speriamo le abbiano ricevuto, comunque le rimandiamo anche a te.
Se fosse possibile mi piacerebbe avere il filmato che aveva fatto il tuo amico Vicky.
Ci è piaciuto tanto andare a casa di Laxman e vedere una casa indiana.

Un ringraziamento particolare merita il nostro autista Rajendra, si è preso cura di noi abbiamo chiaccerato tantissimo noi eravamo incuriositi dalle abitudini indiane e lui aveva voglia di conoscere la nostra realtà.
Una persona veramente eccezionale tenetevelo stretto !!!!
L’India ci è piaciuta tantissimo e torneremo sicuramente … nel caos all’ennessima potenza e pazzesco che tutti sorridono e lo scambio di sorrisi che avevamo letto negli appunti di Giordana è veramente emozionate … come le foto … quando lo avevo letto ero perplessa e la prima volta che è successo è stato molto molto bello poi è diventato molto divertente …
Se volete qualche commento dettagliato sulle guide e sugli hotel ci possiamo sentire via skype.
Se passate da Firenze ci farebbe piacere invitarvi da noi.
A presto
Daniela e Enrico danielagius@gmail.com

N.B.: complimenti per il sito è ricco di notizie, solo ora ho visto la segnalazione di un libro che ho regalato a luglio ad Enrico “Nove Vite” … che coincidenze !!!

Siamo viaggiatori indipendenti e solitamente ci muoviamo senza l’ausilio di tour operator, prenotando autonomamente trasporti e alloggi. Nel caso dell’India abbiamo ritenuto più opportuno appoggiarci a Shambhoo.
Giordana dapprima ci ha fornito preziosissimi consigli sulle tappe e le sistemazioni da scegliere, tutte assolutamente adeguate ed azzeccate. Manish ci ha accolti a Delhi, ci ha ospitato a casa sua per una simpatica serata ed è stato un riferimento costante per tutto il viaggio per qualunque necessità.

L’autista assegnatoci, Pradeep, è stato sempre corretto, puntuale e ha guidato con prudenza.

Nell’insieme, un viaggio decisamente da ricordare. Grazie ancora per la splendida organizzazione ed il supporto ai nostri amici di Shambhoo.

Alessandro Novelli  alehh88@libero.it

Abbiamo a disposizione un tempo limitato, 12 giorni , e un’occasione unica quindi dobbiamo sfruttarla al meglio. Vogliamo un viaggio memorabile e tale sarà.
Giordana deve conoscerti, sapere cosa cerchi, che gusti hai, cosa detesti e poi … bisogna fidarsi dei suoi consigli. Ciò che ti propone è pensato per te.

Ecco il viaggio:

Partenza da Chennai. Città caotica, traffico indiano . Vale a dire che sembra impossibile non assistere a incidenti continui. E un’arte guidare in India. Bisogna inserirsi nel flusso senza regole, lentamente, schivando mucche , bici , riksciò , carretti sfiorandoli ed evitandoli per miracolo.
L’autista non si scompone mai, i clascson suonano di continuo ma nessuno si innervosice. Tutto defluisce.
Lungo la strada file di camion malconci ma segno evidente di un’economia che cammina. Cantieri, lavori in corso , trasporto merci e tante tante scuole. Le case sono modeste, più che umili ma le scuole sono gli edifici più belli , grandi, ben curati. E sono tantissime.
E l’ora di ingresso a scuola e una moltitudine di ragazzi e bambini tutti con le belle divise della propria scuola riempie le strade . L’istruzione è un valore , un isituzione su cui il paese investe tantissimo.
Il nostro autista ci segnala il mausoleo di Rajv Ghandi. Ci fermiamo. E un giardino silenzioso,con colonnati e lapidi alla memoria di un uomo che si vuol ricordare per aver saputo fondere i valori antichi della cultura indù con le istanze di una moderna società. E un luogo che suscita grande emozione , un bell’inizio di viaggio.

Arriviamo a Kanchipuram. Già da lontano si vedono i gopuram , dei suoi templi, alte torri piramidali decorate con innumerevoli sculture di divinità, spesso colorate … I templi sono racchiusi entro mura di cinta dentro le quali c’è molto più che un luogo di culto.
Al tempio si arriva scalzi, portando doni agli dei, per partecipare alle cerimonie , per fare le abluzioni, ma anche per riposare, mangiare, incontrarsi . Nel tempio c’è un luogo per tutto questo. La sala delle colonne, ognuna diversa dall’altra e scolpite splendidamente , luogo di riposo per i pellegrini venuti da lontano , la grande vasca per le abluzioni, il recinto dell’elefante del tempio, il grande albero a cui le donne senza figli appendono piccole culle ,la sala in cui i brahmini distribuiscono cibo ai devoti , il sancta sanctorum , il luogo più sacro all’ interno del tempio , dove si svolgono le cerimonie. Niente di ciò che vi è rappresentato , nessun gesto è solo estetica. Tutto ha un significato, un legame che unisce terreno e divino . Si respira una profonda devozione attraverso gesti semplici. Le statue degli dei vengono unte di burro, vestite, cosparse di polvere rossa , omaggiate con cibo e fiori.
Capisco al volo quello che mia figlia Marta mi diceva. Qui possono accettare qualsiasi diversità di razza, opinione, stato e religione ma non capiranno mai che si possa essere atei.
Da un punto di vista architettonico alcuni sono opere stupende In particolare il tempio Devrasjavani , un po’fuori dalla città . E antichissimo, decorato con grande raffinatezza e in origine tutto dipinto.
Kanchipuram è anche la città della seta e naturalmene ci facciamo attrarre da un grande negozio. Il titolare , elegante e gentile ci mostra subito la foto di suo figlio insieme a Giorgio Armani :ha studiato design della moda in Italia e adesso lavora qui. Poi ci innonda di saree, scialli , stoffe irresistibili. (Ma noi reisitiamo più che possiamo !)

Sunil, il nostro autista ci suggerisce dove mangiare , in quali negozi vale la pena di entrare, ci procura le guide ( che parlano un buon inglese !) per la visita dei siti archeologici o dei templi più importanti.
Ma solo se glielo chiediamo noi . Non è mai insistente. Evidentemente gli è stato detto di non considerare il nostro shopping come fonte “di arrotondamento”. (Va detto però che al posto suo ci provano sempre e comunque le guide. )

Dopo Kanchipuram arriviamo al mare a Mamallapuram. Piccolo villaggio evidentemente sostenuto dal turismo oltre che dalla scultura del granito nero della regione. Più pulito, ma meno autentico ma imperdibile per il suo sito archeologico straordinario . Le Five Rathas , cinque templi scolpiti da altrettanti immensi monoliti e i bassorilievi realizzati su enormi massi lasciano stupefatti.
Mamallapuram è al mare ma qui il mare viene vissuto in modo molto diverso che da noi. Al mare vanno i pescatori per lavorare, i bambini per giocare e tutti la sera per far festa e prendere il fresco .
I pochissimi turisti del resort che si mettono in costume e fanno il bagno “stonano” nel contesto generale.
L’hotel in cui dormiamo è perfetto . Un grande resort ( grande mi rende subito diffidente e invece …) molto bello , curatissimo.
Per la prima volta nella vita trovo un biglietto sul cuscino che suona così “abbiamo scelto per voi cuscini di medio peso e morbidezza ma qualora aveste diverse abitudine possiamo senz’altro accontentarvi “ ….Questa è classe !

Ma la gentilezza è un tratto caratteristico di questa gente insieme alla curiosità per l’inconsueto . E così ci fermano per chiederci da dove veniamo, chi siamo, come ci troviamo in India . E noi stiamo al gioco volentieri. Scopriamo così che l’uomo in dhoti e piedi scalzi all’interno della sua bottega spedisce le sue sculture in tutta Europa, che il produttore di sete ha trascorso un mese a Milano per “business”.

Tappa successiva Pondicherry. Città francese fino ad alcuni decenni fa , a noi è sembrata sempre comunque tanto indiana, forse in certe parti solo più pulita.
Imperdibile la passeggiata serale sul lungomare dove tutti vanno a prendere il fresco e dove si incontra l’umanità più varia che si possa immaginare. Una festa di colori , una grande pace e serenità e sullo sfondo un magnifico tramonto.
Siamo alla fine del periodo monsonico in Tamil Nadu. Il tempo è bello, soleggiato. Il caldo è intenso anche se sopportabile ma certo il fresco della sera è il momento più piacevole di tutta la giornata.
Bello e divertente a Pondicherry il mercato dove si vende di tutto. Da visitare, oltre al mercato dei fiori con corridoi interi di collane di gelsomini, quello delle stoffe e quello del pesce. Le pescivendole di Pondicherry valgono da sole la visita per gli amanti della fotografia.
L’hotel di Pondicherry è una bella casa coloniale , con grandi stanze e tante piante.
Veniamo accolti con grande gentilizza e ospitlità . Ottima anche la cucina.

Da Pondicherry continuiamo verso Tanjore visitando templi bellissimi.
Quello che più ci ha emozionato è stato il Nataraja Temple a Chidambaram. Fuori dal tempio è in sosta uno dei carri utilizzati per trasportare le statue delle divinità per la città durante le cerimonie : immensi , di legno, decorati con un’inifità di statue, necessitano centanaia di uomini per essere trainati .
Entriamo ed arriviamo fino a sancta sanctorum dove ci fanno entrare. E difficile stabilire cosa sarà o non sarà consentito nei templi: In alcuni casi l’accesso ai non indù è vietato nella parte più sacra.. altre volte si può entrare, altre ancora è il brahamino stesso che ti invita a entrare e farti benedire ( per una piccola offerta, si intende)
Quando entriamo… entrimo in un film . Penombra, grandi corridoi e colonnati, brahamini indaffarati a prendersi cura delle statue, le immense corde per il traino dei carri . Proseguiamo sempre più all’interno dove tra mantra e suono di campane si sta svolgendo la cerimonia più importante: un minuscolo lingam di cristallo viene cosparso di riso, poi di latte , poi di fiori davanti ai devoti assorti in preghiera. Alcuni momenti della cerimonia sono segreti e allora l’altare su cui tutto si svolge viene protetto alla vista chudendo le porte d’argento cesellato.Il luogo è bellissimo. Il sancta santorum ha un tetto dalla forma elegante, ricoperto di tegole d’oro.

Proseguiamo per Kumbakunam e visitiamo ancora diversi templi di epoca Chola, molto belli e m olto belli da vivere. E una giornata di festa e nei giardini dei templi passeggiano le famiglie e i fidanzati (gli indiani sembrano essere inguaribili romantici) , giocano i bambini e … ci si fotografa tantissimo. Gli indiani amano essere fotografati e anche fotografarti (soprattutto Marta , giovane , carina e dalla pelle bianchissima che manda in visibilio da queste parti)
La sera dormiamo in un posto speciale, in mezzo alla campagna, una grande dimora di campagna di epoca coloniale con un grande giardino. I bungalows sono semplici ma curati, arredati con mobili d’epoca. Qui ci si può fermare per praticare yoga , sottoporsi a trattamenti ayurvedici, partecipare a incontri culturali. Si respira una calma profonda. Da fermarsi.

Da qui procediamo per Thanjavur, sempre sulla via dei templi ma grazie a un suggerimento di Giordana anzicchè fermarci in città andiamo a dormire nel Chettinadu, zona di campagna con una storia speciale. Qui si sono stabilite a inizio secolo alcune grandi famiglie di commercianti scampati ad uno tsunami che aveva devastato i loro possedimenti sulla costa. E qui, in mezzo al nulla, sono sorti splendidi palazzi ora per lo più in stato di abbandono. Alcuni però sono stati restaurati in tutto o in parte e trasformati in hotel. Posti in cui si respira l’aria e il fascino di un tempo passato, venendo accolti nell’intimità di una storia di famiglia.

Tappa fuori percorso standard, Rameswaram, una delle più importanti città sacre dell’India. Qui davvero siamo le uniche turiste. E un’esperienza indimenticabile. Siamo al mare, alla punta estrema dell’India . Il paesaggio di risaie e villaggi ha lasciato il posto a fittissimi palmeti , il rosso dell’argilla al bianco della sabbia . Qui sorge un tempio grandissimo, dai lunghi colonnati , meta di pellegrini da tutta l’India. Siamo un po’intimidite ma presto veniamo cooptate da un gruppo di pellegrini di Bhopal, contadini che hanno percorso in pullman 2000 km per trascorrere qualche ora qui. Sono divertiti dalla nostra presenza e contenti di includerci in tutto il ritule, dalla benedizione , alle preghiere, al pasto e la consegna dell’acqua sacra del tempio . E noi li seguiamo. A Rameswaram si incontrano tutti, devoti provenienti da ogni parte dell’India, e appartenenti ad ogni casta, uniti da una fervente religiosità. Una curiosità per noi : tutti vanno in giro vestiti ma bagnati . Le abbluzioni sono d’obbligo e oltre al mare nel tempio ci sono 22 vasche .

Madurai – Ultima tappa in Tamil Nadu. Qui l’attrazione più importante è il tempio di Menakshi. Molto grande e interessante oltre che per la sua architettura raffinata anche perché è il tempio in cui tante coppie vengono a sposarsi e dove si organizzano incontri di fidanzamento. Si respira un’aria di festa e di intensa emozione. Gli invitati sono vestiti a festa, con colori sgargianti. Gli sposi portano collane di fiori e la sposa , che indossa saree preziosi, è coperta di gioielli. Un luogo di felicità. Madurai è anche nota per le sue stoffe e i suoi sarti .
Ci lasciamo consigliare dal nostro autista e compriamo sete in un negozio che dispone di un sarto invisibile ma che la mattina dopo ci fa trovare le camicie in seta , su modello fornito da noi , che ora metto a Milano felice del mio souvenir e anche del mio ottimo affare .
Qui Giordana ci vizia con l’hotel più bello della città e il suo corrispondente che ci accoglie, aggiungendo una parola all’orecchio dell’addetto alla reception, ci consegna le chiavi della stanza d’hotel più grande che abbia mai visto , con piscina privata inclusa . Un trattamento regale !!!

Da Madurai si parte per le piantagioni del te in Kerala. La strada lascia progressivamente le risaie , la pianura e si inerpica sulle montagne che separano il Tamil Nadu dal Kerala .
Qui cambia tutto a cominciare dal tempo .
Il monsone è trattenuto dai rilievi e si sfoga con piogge intense che rendono il paesaggio verdissimo ma purtroppo poco godibile .
Peccato perché è bellissimo. Le piantagioni viste dall’alto sembrano puzzle immensi, intervallati da alberi ad alto fusto per garantire la tenuta del terreno, dove si muovono le raccoglitrici dagli abiti colorati. L’hotel scelto per noi è in un punto panoramico stupendo (se solo si potesse goderne!) un resort di montagna accoglientissimo. Si dorme in casette indipendenti e nell’edificio principale, sopra al ristorante c’è una grande sala lettura, giochi , relax . Anche qui mi fermerei volentieri per un po’.

Da Munnar proseguiamo per Alleppey nelle Backwaters. La strada è lunga ma magnifica .
Attraversiamo una foresta pluviale infinita . La particolarità è che si tratta di una foresta “vissuta” che partecipa a fare di questo Stato uno dei più ricchi dell’India.
Qui si coltiva il cardamono, si raccolgono spezie, si commercia in legname prezioso.

Ad Alleppey ci concediamo un vero lusso. 24 ore su un Kettuvalam ,barca tipica delle backwaters ora convertita in imbarcazione turistica davvero elegante, tutto per noi. Marta mi fa osservare che difficilmente avremo ancora 3 uomini ai nostri servizi per un giorno intero. Quindi godiamocela. L’houseboat lascia l’attracco e si dirige all’interno del reticolo di canali delle backwaters. Canali ampi che costeggiano le risaie dove una volta raccolto il riso crescono piante acquatiche tutte in fiore, o canali stretti , percorribili solo con piccole canoe ( anche questo previsto da Giordana) su cui si affaccia la vita delle backwaters: bambini che tornano da scuola, donne e lavano stoviglie e abiti, pescatori al rientro dalla giornata..
Un tramonto dolcissimo, una sontuosa cena a bordo , una dormita in un gran letto a baldacchino.
Tappa molto consigliabile a coppie innamorate. (Marta ha ancora tempo per ripetere)

Arriviamo a Cochin, città con 2 anime: Cochin moderna , città con edifici alti 20 piani, grandi arterie di traffico, centri commerciali e Fort Cochin, la parte vecchia, quella turistica (forse un po’ troppo turistica) con gli edifici coloniali le reti da pesca cinesi , il teatro Katakali, il quartiere ebraico pieno di negozi e negozietti. Qui avremmo potuto fare tranquillamente tutti i nostri acquisti . Ci sono negozi di ogni genere , dall’antiquariato, ai gioielli, stoffe, abbigliamento e i prezzi non si discostano molto da quelli trovati altrove . (Questa è una segnalazione che suggerisco a Giordana di fare ai suoi clienti).Il nostro hotel è nella casa dell’ex console olandese . Posizione strategica, belle stanze, carattere familiare ma elegante, forse un po’ austero.
Le cose che più mi hanno incuriosito a Cochin ? Le statue dei santi cristiani agli angoli delle strade, gli splendidi affreschi del Palazzo degli Olandesi, la lavanderia , e soprattutto gli immensi alberi del giardino di Nehru, di fronte al nostro albergo.

Vacanza al termine. Volo per Bangalore. Salutiamo il nostro autista-fratello maggiore Sunil. Non dimenticheremo la sua gentilezza. Giordana però ci accompagna per mano fino all’ultimo. Troviamo quindi il suo corrispondente all’aeroporto di partenza , all’arrivo a Bangalore, l’autista per il giorno seguente , un’omaggio graditissimo e perfino delle cartoline (già affrancate !) per chi ci pensa all’ultimo.

Come faremo senza tutte queste coccole ? Grazie .

Sonia isalberti@studiorovatti.it

Che dire ……………. con voi ci siamo trovati benissimo e sono contentissima di avervi scelto come organizzazione. Sono rimasta veramente entusiasta la prima sera quando ci avete invitato da voi e ci avete fatto assaggiare tutte quelle specialità indiane … e poi l’omaggio (grazie!!) mi sono sentita veramente coccolata! Mi è spiaciuto solo non aver più nè visto nè sentito nessuno, nemmeno alla partenza, ma non importa …….

Gli alberghi erano tutti spettacolari, soprattutto quello in Nepal ……. mai visto un posto così bello; gli altri non sto a menzionarli tutti, ma erano tutti veramenti belli tranne quello a Jaisalmer che era decisamente sporco.
L’autista è stato impeccabile, era sempre puntuale (fin in anticipo) e guidava benissimo … l’unica pecca era che parlava pochissimo in più noi abbiamo un pessimo inglese, così non siamo riusciti praticamente a comunincare, comunque è un ottimo autista!

Per quanto riguarda le guide il discorso è un pò più complicato; ovviamente non mi ricordo i loro nomi per cui faccio riferimento alle città.
Delhi: non mi ha fatto una bellissima impressione anche perchè ci ha chiesto il programma e poi quando siamo arrivati in albergo si è fatto fare di nascosto una fotocopia …………. non so il perchè …….
Jaisalmer, Jodphur, Udaipur: simpatiche e competenti
Ranakpur: era un ragazzo giovane che parlava soltanto inglese, ma è stato eccezionale … ci ha fin fatto fare un pò di meditazione!
Jaipur e Fatehpur Sikri: nella media ma non eccezionali.
Agra: l’unica cosa positiva è che ci ha lasciato un sacco di tempo libero al Taj così da potercelo godere al massimo, poi però al Red Fort dovevamo corrergli dietro e le spiegazioni erano ridotte al minimo indispensabile.
Orchha: qui c’è stato un piccolo disguido in quanto secondo noi eravamo senza guida, mentre l’albergo continuava ad insistere che la guida ci sarebbe venuta a prendere nel pomeriggio; quando poi lo abbiamo detto all’autista è successo un finimondo: prima “si guida” poi “no guida” poi di nuovo si e poi di nuovo no ………….. alla fine ci siamo ritrovati con una guida recuperata all’ultimo, ma devo dire che è stata eccezionale. Era gentilissimo e continuava a scusarsi del fatto che non parlava bene l’italiano (mentre lo parlava meglio di tante altre guide che abbiamo avuto); addirittura alla fine è fin scappato e non siamo riusciti nemmeno a dargli la mancia che secondo me meritava. Anche il corrispondente è stato molto gentile e si è scusato mille volte per il disguido che era successo (che poi era tutta colpa dell’albergo!).
Khajuraho: la guida era simpatica e competente anche se poi ci ha portato nel negozio di suo fratello … Per quanto riguarda il corrispondente invece avrei una nota da fare: è una persona gentilissima e disponibilissima (infatti ci teneva molto che noi parlassimo bene di lui), ma potete dirgli di vivere più sereno? Alla sera non ci ha fatto uscire da soli dall’albergo e ci ha dovuto per forza accompagnare a cena e si è seduto al tavolo con noi (ma non si è fatto offrire cena) e poi ci ha accompagnati in albergo. Continuava a dire che eravamo sotto la sua responsabilità e non c’è stato verso di fargli cambiare idea! Ci è spiaciuto solo un pò perchè non siamo riusciti a fare un giro liberi per le bancarelle e per la città (che mi sembrava tranquilla) e poi con il nostro pessimo inglese la conversazione a cena non è stata un gran chè … comunque …
Varanasi: ad essere sincera la guida mi sembrava un pò matta ….. forse perchè ci urlava contro le spiegazioni come se così facendo le cose ci rimanessero più impresse …. non so …… comunque era competente (di questa guida il nome me lo ricordo: “Prince”…….anche il nome non era normale!).

Infine c’è il Nepal ….. qui abbiamo avuto la stessa guida per tutto il soggiorno ….. l’unica guida donna in 3 settimane! Anche lei era molto gentile e disponibile ed era molto competente.

In complesso, come si è potuto capire, il nostro giudizio sulle guide è stato positivo; è vero che non parlavano benissimo l’italiano e con qualcuna si andava avanti ad interpretazioni, ma bisogna anche contare che la maggior parte di loro lo studiava a casa da solo … quindi “tanto di cappello” come si dice da noi! Inoltre chiedevano sempre di andare nei negozi “a loro convenzionati” ma se noi dicevamo di no loro non insistevano. Ci sono state però 2 guide (a Jaisalmer e a Jaipur) che ci hanno fatto fare la visita di corsa per poi andare “a fare shopping“; soprattutto a Jaisalmer (tra l’altro ci ha portato in un negozio di pashmine dicendoci che era il fratello di Manish, è vero?)
Che dire a questo punto?
Noi siamo stati molto contenti di tutto e spero che quello che ho scritto sia utile per rendere sempre migliore il vostro servizio.
Grazie della bellissima esperienza che ci avete fatto vivere!
Un abbraccio a te e Manish,
Silvia e Flavio silviava79@yahoo.it

Parliamo delle guide. Devo subito dire che è il primo viaggio che faccio con delle guide. Ho sempre girato liberamente prendendomi qualcuno sul posto solo quando mi sembrava valesse la pena. Quando ho accettato il tuo programma me le sono trovate e le ho prese come un valore aggiunto. Ma se ti va bene ti dicono quello che leggeresti anche sulla Polaris o sulla Lonely Planet (Jodhpur, Gwallior, Orcha), oppure come ad Agra neanche questo.
Però per il mio modo di viaggiare non servono a niente anzi condizionano il tempo e le cose da vedere. E’ vero che gli si può dire quello che vogliamo fare ma in generale tendi a seguire quello che propone perché pensi che ne sappia di più di te ed è li per questo.
E poi con una scusa o l’altra finisci in qualche negozio “veramente particolare” a sorbirti la storia della pashmina piuttosto che le miniature o le stoffe (anche con insistenza… Jaisalmer, Udaipur e sopratutto Khajuraho)

Anche qui devo fare delle doverose eccezioni: a Varanasi quel simpatico furbacchione di … (non ricordo il nome) era indispensabile, a Jaipur (anche qui non ricordo il nome) ho trovato una persona veramente notevole, preparata ricca di particolari.
Stessa cosa per Subas a Kathmandu ti trasmette l’amore per il suo paese e sa quasi l’italiano meglio di me. Queste si che sono un grosso valore aggiunto

Qualche considerazione personale.
Per quanto riguarda il viaggio a volte è stato un po troppo frettoloso ma lo sapevo già prima di partire. Fermarsi una sola notte in molti posti, unito ai trasferimenti su strade faticose ti permette solo di vedere la cosa importante ma te ne vai avendo la sensazione di aver fatto la raccolta delle figurine dei monumenti, forti o palazzi. Forse era meglio saltare qualche tappa e fermarsi almeno 2 notti in ogni posto avendo più tempo libero per girare fermarsi e vedere scene di vita normale.
Mi hai chiesto di essere critico e lo sono stato ma so anche che queste considerazioni sono personali e potevo valutarle meglio prima e non c’entrano niente con l’organizzazione del viaggio di cui sono altamente soddisfatto. Se capiterà un’altra occasione ricordati: niente guide

Ciao
un saluto a Manish

Renzo renzo.broglia@searpcb.it

la tua mail ci ha spinto a scrivere finalmente quello che volevamo ma rimandavamo. Qui dalla Val Trompia tutto bene, siamo rientrati anche noi nella routine quotidiana ma con qualcosa in più. Dentro di noi sono rimasti: i luoghi sacri, i bazar, i colori, gli odori, i rumori dei clacson, i volti delle persone, gli animali, le sensazioni vissute in questo Paese meraviglioso.

Per quanto riguarda il nostro viaggio è andato quasi tutto bene, dico quasi perchè non abbiamo capito a tutt’oggi come mai noi non abbiamo avuto la guida a Ranakpur (è stato un accordo tra la guida e l’autista? Boh … strano perchè c’erano anche altri italiani nello stesso momento e nello stesso luogo come ci hanno confermato Carmelo e Laura)

Noi avevamo prenotato la cena in famiglia indiana, come mai non l’abbiamo fatta? Ma poi come mai non siamo stati avvertiti che non si effettuava? Noi abbiamo scelto l’auto Tata Indigo, ma viste le strade e i chilometri da percorrrere la sconsigliamo.

(cliccare sulle foto per ingrandirle)

Abbiamo visto luoghi magici e bellissimi e la vostra accoglienza ci è piaciuto molto. Il nostro viaggio nel Rajastan ci ha soddisfatto pienamente, anche se è stato di breve durata, 12 giorni. Siamo riusciti a visitare i principali luoghi d’interesse, da noi scelti, di questo bellissimo Stato e con altri due compagni di viaggio (conosciuti in India ) abbiamo visitato templi non frequentati da turisti e abbiamo avuto l’opportunità di vistare una casa di contadini in un villaggio lungo la strada. A noi infatti interessa avvicinarci il più posiibile alla gente al suo modo di vivere.
Ottima l’accoglienza all’arrivo in India con Manish all’aeroporto.
Ottima l’idea di cenare in compagnia con voi nella cucina della Vostra agenzia.
Ottima l’idea di consegnare una sim card.
Ottimi gli alberghi e per noi soprattutto le piccole haveli.
Ottimi i consigli per ristoranti e cibo. Ricordatevi di scrivere l’indirizzo della pizzeria “Mediterraneo” (ottima) sulle vostre dispense.
Ottima la guida di Jaipur, è stata l’unica che ci ha permesso di variare il programma secondo le nostre esigenze senza essere scocciata, anzi ben contenta e attenta alle nostre richieste.(abbiamo pranzato con lui e l’autista con ottime samosa)

Segnaliamo:
Le guide locali al termine del tour consigliavano visite a “fabbriche” “laboratori” ecc, attenzione sono negozi a percentuale.
Gli spostamenti in auto da un luogo all’altro, vista la difficile viabilità , anche se i km sono pochi si impiegano molte ore, per questo consigliamo di partire presto al mattino. I corrispondenti e gli autisti sono scettici a questa richiesta ma così facendo si viaggia meglio e si visitano più luoghi. A noi è capitato di arrivare a Bundi alle ore 17,30 e di aver potuto visitare solo il centro del paese perchè ormai era tardi e il mattino seguente si ripartiva.
Consigliamo di insistere con l’autista perchè si fermi per poter fare fotografie.
In caso di un futuro viaggio noi sceglieremmo una guida per tutta la durata del viaggio, siamo convinti che in questo modo si visitano luoghi ma ci si avvicina di più alla cultura alla religione e al modo di vivere della gente.
Probabimente si possono visitare e conoscere luoghi fuori dai percorsi tradizionali.
Grazie a tutto lo staff della Shambhoo a risentirci

Fausto e Fiorangela fausto.temp@libero.it

vi scrivo questa mail per darvi un ulteriore feedback sul nostro viaggio in India del nord (18 agosto-6 settembre).
Come già scritto nel form di richiesta gradimento, e anche già detto via chat a Manish, siamo estremamente soddisfatti. Avete mantenuto quanto avete promesso e il rapporto qualità-prezzo dei vostri tour, visti gli hotel bellissimi in cui siamo andati, è veramente eccellente (non ci aspettavamo heritage hotel così “da favola”!).
Noi vi abbiamo scelto poiché prima della partenza ci avete garantito che non ci sarebbero stati commission tour nel nostro percorso: e così è stato. Questo aspetto è stato da noi particolarmente apprezzato perché in verità non era nostra intenzione venire in India per fare shopping (nonostante senza dubbio si comprino delle belle cose a buon prezzo…), ma per visitarne le città, approfondirne la storia e venire in contatto con una cultura diversa dalla nostra.
 
Grazie, perché ci avete consentito di farlo senza spiacevoli diversioni (che peraltro non sarebbero state richieste ma imposte!). Grazie anche per avere inserito nel nostro itinerario posti un po’ fuori dai comuni circuiti turistici (Bundi e Jojawar per fare due esempi), che sono stati una piacevolissima e graditissima scoperta! Bundi in particolare è un gioiello.

Un grazie particolare va infine a Bhopal Singh, il nostro driver, che ci ha accompagnato con grande professionalità e discrezione. Sempre puntuale (anche in anticipo), sempre disponibile, sempre attento. Ha fatto molto di più rispetto a quello che doveva essere il suo “mestiere”, e devo dire che in pochissimo tempo si è conquistato la nostra fiducia.
Infine, un’ a piccola osservazione/domanda: in ogni città siamo stati accolti dai corrispondenti locali, di cui però devo dire non abbiamo capito molto l’utilità. Nel senso: Bhopal faceva tutto ciò di cui avevamo bisogno; quando abbiamo chiamato i corrispondenti locali perché effettivamente avevamo delle richieste non hanno risposto oppure non ci sono stati di alcun aiuto. In alcuni casi sono anche stati invadenti onestamente, quindi …  a nostro avviso il viaggio era semplicemente già perfetto anche senza di loro!

Quando torneremo in India (e ci torneremo sicuramente, ci è piaciuta molto!), ci rivolgeremo senza dubbio ancora a voi!
Un caro saluto, e complimenti ancora per il lavoro che fate!

Miriam e Claudio

That’s incredibile! That’s India!
Il viaggio in India per me è stato incredibile, meraviglioso, bellissimo, pieno di fascino e di sorprese, di tanto “chiasso” e di tranquillità, di colore, tanto colore e di serenità. Ci penso spesso e ripartirei immediatamente, vorrei trovarmi ancora là…..
Nel nostro itinerario abbiamo visitato tanti forti, templi, ambienti diversi e tutti suggestivi, come pure i mercati in ogni località, non toglierei nulla perché è stato tutto interessante.

A Delhi mi è piaciuto molto il tempio sikh di cui abbiamo visitato anche la “cucina” che permette a tante persone di sfamarsi grazie all’aiuto portato dai volontari.
A Jaisalmer,(alle porte del deserto), la città d’oro, la visita al forte è stata interessante perché il forte è davvero unico nel suo genere.
A Jodhpur il Mehrangarh fort mi è piaciuto ancora di più, per la sua imponenza e la posizione che permette una bellissima vista sulla città. (meno i crematorium); interessanti le informazioni che abbiamo avuto da Govind.
Scendendo verso sud, abbiamo raggiunto la catena dei monti Aravalli e vi è stato, ovviamente, un cambiamento nel paesaggio. Molto interessante il tempio jainista – Ranakpur – interamente costruito con marmo bianco. Più faticosa la seconda parte dei viaggio, con strade, diciamo, poco confortevoli, ma quando arriviamo a destinazione, a Sardagarh, l’accoglienza nel forte al Sardagarh hotel è veramente eccezionale e il luogo, isolato, che sovrasta la campagna indiana, con vista mozzafiato, mi piace tantissimo!
Il Kumbhalgarh Fort (lungo la strada per Udaipur) è stato, per me, di grande impatto emotivo, in fondo alla valle con tanta vegetazione, come sospeso fra le nuvole (eravamo, infatti, in mezzo alla nebbia)!
La città di Udaipur mi è rimasta veramente in fondo al cuore; tutto mi è piaciuto: il caos della città e la tranquillità del lago, la visita al City Palace, al tempio vecchio della città induista, la passeggiata per le strade della città, i giri sul tuhk tuhk (veramente da brividio!!). L’accoglienza al Lake Palace Hotel è stata spettacolare!!!! (qui mi trovavo la mattina del 10 agosto, giorno del mio compleanno, colazione da maraja!!!)

Lungo il tragitto per Bundi ci siamo fermati per visitare un altro forte – Chittorgarh - che però non ricordo molto bene; il viaggio è piuttosto lungo, il paesaggio è suggestivo e quando arriviamo a Bundi, troviamo il forte proprio sotto la montagna, dove c’è anche il nostro hotel indiano. Molto indiano, mi piace molto la cittadina e anche il forte che, a parere mio, dovrebbe essere più “curato” e rivalutato (forse non è tra i posti più turistici, ma vi sono cose molto interessanti da vedere).
La città di Pushkar non mi ha colpita particolarmente anche se ho trovato interessante la visita al tempio dedicato al dio Brahma e la visita al lago sacro dove i pellegrini vanno a pregare e purificarsi. Anche per noi era prevista la preghiera e l’offerta ma il cerimoniale, anche se curioso , mi è sembrato un po’ per turisti, venendo meno, diciamo, la dimensione spirituale, sicuramente significativa.
La città di Jaipur mi è piaciuta tantissimo! Abbiamo fatto molte cose, siamo anche andati al cinema a Bollywood… ed è stata una vera “esperienza” resa meno traumatica da Govind che, gentilmente, cercava di spiegarci la trama del film!!!
Mi è piaciuta la città con il suo bazar, la città vecchia, il City Palace, il palazzo dei venti, l’osservatorio astronomico (qui però faceva veramente tanto caldo!!). In questa città abbiamo fatto parecchio shopping e abbiamo trovato diverse cose. Incantevole il soggiorno nell’hotel Samode Haveli, probabilmente l’hotel che mi è piaciuto di più (ma erano tutti magnifici) ,perché sicuramente caratteristico e personalissimo con grande comfort. Molto interessante la visita al forte di Amer, uno dei più belli, !!(anche qui, preziose le spiegazioni di Govind), divertente la salita a dorso di elefante.
La meta successiva è Agra. Lungo il tragitto facciamo la sosta per andare a visitare Fatehpur Sikri, un forte in pietra arenaria, denominato anche la città fantasma.
Agra è stata una meta deliziosa!! Mi è piaciuto tantissimo il forte rosso, visitato nel tardo pomeriggio, con magnifica vista sul fiume e sul Taj Mahal e con le interessanti spiegazioni di Govind.
E poi il Taj Mahal, che abbiamo visitato di prima mattina. E’ stata una forte emozione! Talvolta i luoghi più turistici, più visitati corrispondono proprio ai luoghi più belli. Luogo di bellezza,di eleganza, di armonia, di rispetto e di pace, luogo d’incanto! (sono veramente contenta di averlo potuto visitare)
Ultimo percorso verso l’ultima tappa del viaggio, nuovamente in Rajasthan, il Dadhikar Fort, vicino ad Alwar, in mezzo al verde, ai pavoni, alla campagna indiana. Non l’ho trovato particolarmente attraente ma l’ho comunque apprezzato, forse per la sua quiete e per la sua dimensione più intima che invita al raccoglimento e alla tranquillità prima di separarsi alla magnifica India!!

Altri elementi positivi:

Govind, la nostra guida, è stato veramente apprezzato; un ragazzo serio, preparato, assai disponibile, gentile e simpatico, Gli abbiamo posto tante domande, ci siamo fatti raccontare tante storie di vita (anche personale e famigliare) e abbiamo imparato tanto, grazie a lui.
Gli autisti (o meglio, l’autista e l’accompagnatore) sono stati ottimi; puntuali, discreti e sempre disponibili.
Abbiamo mangiato sempre bene (anche se per me la cucina indiana è un po’ troppo piccante!). mi sono piaciuti proprio tanto, il ristorante di Jaisalmer (quello sulla terrazza) e il ristorante a Udaipur proprio in riva al lago sotto una tettoia.
Assai gradito l’invito a cena di Giordana e Marwin, gli organizzatori del viaggio, nella casa di Delhi. Ci siamo sentiti immediatamente tra amici, appena arrivati in India.

Condizioni climatiche: faceva parecchio caldo, un caldo afoso, ma sopportabile. Poi, quando arrivava la pioggia, arrivava anche un po’ di fresco ed eravamo tutti contenti.

Per me che tendo sempre a “mettere a posto”(in senso metaforico), a mettere in ordine e a controllare tutte le fila della mia vita, immergermi in questa realtà così caotica, piena di contraddizioni e al tempo stesso semplice, tranquilla, serena è stato meraviglioso, magico.
Rumori, colori, e tanta tanta gente; povertà e concretezza accanto a bellezza e spiritualità.
Dei tanti volti che ho osservato mi sono rimasti impressi lo sguardo, cupo e profondo e il sorriso, appena accennato, dolce.
Voglio tornare ancora in India !

Loredana

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Sarò sintetica: questo viaggio è stato… Indiano. Cioè, diciamo che è stata una full immersion nel CAOS indiano, in un universo completamente diverso dal mio. E diciamo anche che l’ ho trovato fantastico. Mi rendo conto di quanto il mio vocabolario sia scarso ora che tento di dare un nome alle sensazioni provate trascorrendo quindici giorni in !ndia. C’è stupore, sicuramente, per il modo in cui si svolge la Vita lì, senza la fretta e l’ansia che invece da noi si respirano quotidianamente.

Marta

mailto:m.mora@reply.it

ovviamente chiedo perdono per il ritardo con cui vi invio questa risposta…a me piace molto scrivere ed ho iniziato questa mail più e più volte,nel tentativo di trasmettere in maniera sintetica (senza fare un trattato …) le emozioni provate durante il viaggio.

Viaggio che è stato assolutamente fantastico e “completo”, data l’ampia gamma delle sensazioni provate durante il percorso. La vostra organizzazione è stata ottima, ne è la prova che abbiamo avuto necessità della vostra assistenza in rari casi, e comunque abbiamo sempre avuto la certezza di avere un supporto valido ed estremamete rapido (Manish, se non rispondeva alla prima chiamata, richiamava nel giro di 30 secondi! ).

Gli alberghi erano davvero eccezionali (sono diventato grande fan dei Taj Hotel ! ), belli e puliti ma non “asettici” e privi di personalità, anzi … ognuno aveva una sua caratteristica che lo distingueva dagli altri, e soprattutto abbiamo apprezzato la gentilezza dei direttori delle strutture che ci accoglievano come se dovessimo soggiornare settimane anche se in realtà capitava di dormire in un albergo solo una notte.
L’unico “sotto la media” era quello di Kathmandu, ma eravamo stati avvisati, ed in ogni caso sopperiva alle mancanze con una comodissima posizione in centro città.
Il Dadhikar Fort, invece, è molto bello come ambientazione, forse rimane un pò troppo isolato (se non si ha a disposizione una macchina è impossibile raggiungere anche il più vicino centro abitato) e dai depliant che lasciano all’arrivo sembra,proprio come struttura dell’edificio, completamente diverso … come se una parte fosse stata totalmente rimossa (mentre è presente sulle foto).
La sera però è veramente magico e romantico, anche solo per stare su una torre a guardare il buio totale dell’esterno e ascolare i “dialoghi” tra i pavoni … la mattina invece, quando sono andato a svegliare io il direttore dell’albergo per fare il check out un pò meno, ma erano anche le 7 di mattina …

Le guide e gli autisti sono state tutte molto gentili e cortesi, solitamente poco insistenti … unica pecca, esclusi Karan a Delhi,Pawan a Kathamndu, la guida di Orchha (di cui non ricordo il nome…) e quella di Gwalior, hanno tutti trovato il modo, indirettamente o meno, di farci visitare qualche negozio dove ovviamente i commercianti ci hanno offerto da bere, mostrato una quantità infinita di prodotti e cercato insistentemente di venderci qualcosa…
E, sia chiaro, erano tutte cose stupende … ma dopo tutto, almeno noi, ci sentivamo quasi a disagio a non comprare nulla, vista l’ospitalità e la cortesia con cui ti offrono qualsiasi cosa…
Menzione a parte per gli autisti che stimo profondamente visto come riescono a guidare in quella specie di caos infernale che è il traffico indiano!

Che dire … il nostro itinerario è stato molto vario e “serrato”, in modo da visitare tutto il visitabile, per cui abbiamo visto tanto ma avuto poche possibilità di interagire di più con le persone, vuoi anche un pò per diffidenza … purtroppo i turisti, come ben saprete, vengono tartassati da venditori (o pseudo guide e cacciatori di mance in genere) che è difficile riuscire in poco tempo a distinguere le persone che realmente hanno interesse nel semplice scambiare due chiacchere.

Siamo però riusciti a farci un’idea dell’India, ad avere un piccolo ma utile assaggio di quello che questo incredibile paese è, e sicuramente abbiamo una buonissima base per viaggi futuri, per poter approfondire la conoscenza di un popolo e di una cultura che, almeno secondo me, ha tantissimo da insegnare all’Occidente.

Quindi, prossima tappa (eventuale gravidanza permettendo), India del Sud !!!!… e rimane sempre valido l’invito, nel caso passiate dalle nostre parti, per un’ottima piadina, spacciata come roti, a casa nostra (che sono sicuro piacerebbe molto a Manish, visto che è molto in stile Rajasthano )

Grazie mille veramente di tutto, siamo rientrati con la consapevolezza di aver fatto un viaggio bello ed in qualche maniera anche molto fomrativo, e di aver conosciuto davvero delle ottime persone come voi.

Davide e Cristina  sarti.davide10@alice.it

Ps. la Cristina sta finendo di sistemare tutte le foto (ne ha fatte solo 1200…) quindi a breve vi inviamo anche un pò di quelle.

Un discorso a parte è per Govind a cui abbiamo voluto dedicare tutti noi un pensiero scritto di nostro pugno (spero che sia riuscito a comprendere la calligrafia di tutti); è veramente un ragazzo prezioso, riservato e gentile, per nulla invadente, ma sempre presente, anche in modo propositivo, a darci chiarimenti ed anche intavolare discorsi su stili di vita e usanze indiane. Colto e preparato. Tenetevelo d’acconto e ci piacerebbe veramente se venisse in Italia avere la possibilità di rivederlo.

Detto ciò questi sono i commenti a caldo per te.
Un saluto a te e a Manish

Marisa mailto:m.mora@reply.it