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Viaggio sud India - Selvaggio Kerala fare yoga in India

09 Dicembre 2013

Categorie: Idee di viaggio Dicembre 2013

Yoga in Kerala

Vuoi catturare il tuo elefante interiore? Nelle backwaters del Kerala scatena le passioni animali con una forma unica di yoga.

Al sorgere del sole ero in piedi su una gamba sul bordo del lago Vembanad nel sud dell’India, traballante dal jetlag, braccia alzate al cielo nella posizione yoga dell’albero preoccupa della potenza di ricezione del wi-fi in questa remota area sul rive del backwaters del Kerala.

“Rilassa le spalle?” arrivava dalla voce avvilita di Naveen, un maestro yoga di un vicino villaggio. Difficile. Ero ancora a Londra, muscoli tesi contro cieli freddi, trasporti pubblici e scadenze. Ho preso un respiro profondo, come un martin pescatore azzurro che precipita di pancia da un albero di mango e attraversa l’acqua. Canne d’acqua e aironi bianchi galleggiano lentamente passando di fronte a me, in un sfocatura vertiginosamente. Io tremo e mi ribalto sul mio tappetino yoga.

Eravamo arrivati alla fattoria di Philipkutty la sera precedente in barca, ormeggiata sul bordo di un’isola che è stata recuperata dai labirinti backwaters del Kerala nel 1950. A un’ora di macchina dalla città di Kochi e di seguito a due minuti di barca dal villaggio di Kudavechoor, cinque pensioni lungolago con ante intagliate in teak e tetti di tegole rosse ci salutarono, circondati da 35 km di cocco, cacao alberi di mango, curcuma, zenzero, vitigni aggrovigliati di pepe, peperoncini e cespugli di foglie di curry.


Se siete in viaggio attraverso l’India su un treno con gli occhi chiusi, devi sapere quando vi colpisce il Kerala“, ci ha spiegato Naveen dopo la mia ora sulla riva. “Il treno rallenta, si sorride,” ha detto. “Vedrai.”
Nel corso dei prossimi giorni, noi non arricciamo sotto il sole. La Fattoria di Philipkutty è un “homestay” gestita da Anu Mathew, il cui defunto marito ha iniziato e il cui suocero ha piantato la fattoria di cocco. Lei prepara tutti i pasti con la suocera Aniamma: yogurt fresco fatto con latte di mucca della fattoria, banane fritte, marmellata fatta dai loro fichi, cumuli di dosa (frittelle di riso del sud India), curry piccante, spessi dhals e torte di cocco con chutney arancio brillante che sa di sole.


Abbiamo aspettato il nostro tempo praticando yoga con pose del gatto e del cobra con Naveen e camminando a piedi intorno alla fattoria con Anu, succhiando la polpa bianca all’esterno della fava di cacao viola e scavando le radici di curcuma. Si possono avere lezioni di cucina, prendere in prestito un binocolo per guardare aironi, picchi, o prendere una barca di legno sopra le strade polverose di Kudavechoor per visitare la Chiesa siriana cristiana di Santa Maria e il tempio di Sri Kandeshwaram Mahadevak Shetra dedicato a Shiva. “C’è sempre una festa,” Naveen mi ha detto. “Ogni tempio e chiesa stanno cercando di adulare il Dio più forte. E’ come la pubblicità.”

kalaripayattu

Rinvigoriti, abbiamo sentito che era il momento di esplorare un po’ più di Kerala. Mi era stato detto di una forma di yoga tantrico unica del Kerala, che combina hatha yoga con un’antica arte marziale chiamata kalaripayattu, così ci siamo diretti verso le colline in direzione del Periyar Tiger Reserve, dove il Kalaripayattu è popolare. Abbiamo guidato passando città frenetiche, poi siamo saliti attraverso foreste di alberi di gomma. Sul retro di un camion colorato, un elefante oscillava la sua coda. “Sulla strada per la celebrazione del tempio successivo,” scrollò le spalle il nostro autista, Santos, casualmente sorpasso un tuk-tuk in un angolo cieco, e sterzando bruscamente per evitare una mucca suicida come noi ci siamo ritrovati nell’entroterra attraverso le piantagioni di tè e querce d’argento.

Nei Ghati occidentali lungo il confine con la stato del Tamil Nadu, siamo stati accolti da famiglie di scimmie nel parcheggio e giardini dello Spice Village, un eco-resort circondato da piantagioni di spezie. Continuando il nostro tema di fresco, cibo locale, abbiamo avuto masala vegetariano per la cena presso il ristorante 50 Mile Diet Restaurant, i cui ingredienti provengono dal giardino biologico dell’hotel, un’ azienda agricola locale e dalle vicine piantagioni di spezie.

Kalari è un guerriero yoga“, mi ha detto il mio nuovo istruttore del mattino seguente, inchinandosi a me. “Dovete tenere gli occhi aperti.” Dimenticate la posizione della farfalla e dello yoga o felicemente addormentarsi sulla stuoia di yoga, il Kalari è stato creato per migliorare la potenza fisica e spirituale degli antichi guerrieri. Con 14 “posture animali” che assomigliano a qualcosa tra pantomima, hatha yoga e karate, è anche divertente per turisti britannici scarsamente coordinati. “Essere l’animale!” Omesh ha detto. “Sentire il rapporto tra animale e il corpo.”

Nel Kalari, le posture del gatto non sono solo una questione di inarcare la schiena e di respirazione, ma un intero spettacolo teatrale. Omesh balzò, tutto con spalle feline e gli occhi scintillanti. Come un cobra era come serpentina come un essere umano può essere. Allora era un elefante, sbirciando fuori sopra un gomito teso. Poi un leone arrabbiato pieno di energia repressa. Nel frattempo, ero in un safari meno curato. “Anna significa elefante in malayalam,” mi disse, accigliando le mie braccia sbilanciate. “È davvero necessario lavorare di più sul tuo elefante.”

Prima che mi avesse insegnato come uccidere un uomo da strisciata in un punto di pressione nel collo, obbediente sono andata alla ricerca degli elefanti sul lago Periyar, uno specchio d’acqua creato dai britannici, mentre la costruzione della diga Mullaperiyar nel 1895. E’ pieno di alberi bruciati dal sole. Ci è stato detto dai compagni di viaggio che l’escursione più ampiamente offerta – le gite in barca – erano affollate, così abbiamo scelto una escursione di un giorno e bamboo rafting sul lago, guidati da ex bracconieri che sono stati convinti a fare da guida piuttosto che cacciare.
Abbiamo costeggiato il lago su rami di bambù legati con corde, guardando gli aquiloni rossi sulle colline sopra la foresta. I turisti raramente vedono nessuna delle 35 tigri che si pensa vivano nei 925 kmq di riserva, ma le guide hanno sottolineato scoiattoli giganti negli alberi di cotone, circondato da enormi fiori rosa, bisonti in lontananza – e mi sono concentrata duramente sui movimenti di un cobra affrettarsi attraverso il lago di fronte a noi, alzando il collo su per la banchina come un maestro di yoga. Anche se il panorama era incredibile abbiamo visto solo un elefante dalla nostra zattera, da troppo lontano per studiarlo correttamente.


Il giorno successivo abbiamo visitato una piantagione di spezie con un contadino di nome Taj, che ha avuto una vasta ferita sul suo braccio da una lotta kalaripayattu andata male. Ci ha detto che anche se le imbarcazioni turistiche sono rumorose, sono il modo migliore per vedere gli elefanti. Infatti, oltre alla folla di giubbotti salvataggio arancione nel pomeriggio abbiamo visto un elefante madre e il suo bambino, cormorani in nidificazione tra gli alberi bruciati e poi un intero branco di elefanti, tra cui papà dalla grandi zanne oscillanti i loro tronchi in acqua. Ho visto come hanno camminato a balzelloni, memorizzando le loro spalle ed eleganti tronchi da mostrare ad Omesh.

Non mi ha mai insegnato come uccidere un uomo con un solo colpo al collo, ma il mio ultimo giorno a Periyar è stato abbastanza impressionato dalla mia postura elefante studiato per farmi provare e combattere contro di lui. Per una mattina, le mie spalle erano sciolte come un cobra, il mio corpo potente come un elefante. Ho avuto i poteri degli animali e non ha a cuore la mia casella di posta elettronica. La ricerca della pace interiore in una fattoria arretrato è tutto molto bene, ma c’è qualcosa da dire per la distensione della tensione come i calci e pugni di un esperto di arti marziali per un’ora, ruggendo come un elefante.

E' possibile praticare in diverse località dell'India, per farvi un'idea visitate la nostra pagina Ayurveda e Yoga per suggerimenti e idee viaggio. Per viaggi in Kerala consultate la nostra pagina Viaggi India del Sud .


Testo liberamente tratto da un articolo di Anna Stothard apparso sul The Observer il 27 gennaio 2013.

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