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Viaggio in Nepal: il sentiero spirituale nella valle di Kathmandu

03 Luglio 2013

Categorie: Idee di viaggio Luglio 2013

nepal kathmandu

Ci sono altre strade da intraprendere quando l’inverno porta la neve sulle montagne del Nepal rendendolo fuori portata.

Il Nepal è un paese capovolto su se stesso, in cui un rinoceronte indiano sgranocchia la vegetazione subtropicale e può alzare la testa e vedere la neve risplendente sulla catena montuosa più alta del mondo.

Così sembra opportuno che la capitale, Kathmandu, assomigli a come se qualcuno avesse inclinato una scatola gigante di mattoni finché non furono tutti accatastati in pile. Alcuni delle precipitose pensioni e hotel di Jochne, il vecchio quartiere hippie, sembrano pronte a ribaltarsi da un momento all’altro. Ti ricordano che la pagoda è stata inventata in Nepal, non in Cina – con l’Himalaya come ispirazione, chi non avrebbe cercato di costruire verso il cielo?

L’unico problema è che in questi giorni non è possibile vedere le montagne da Kathmandu. A livello della strada, i sensi sono assaliti da autobus che emettono fumi, clacson di auto e sfrecciare di moto, che producono un inquinamento che non brucia solo i polmoni ma che impediscono la vista. Non è una sorpresa apprendere che i viaggiatori, la maggioranza dei quali viene in Nepal per il trekking in montagna o altre attività all’aperto, viene spesso consigliato di evitare la capitale.

Per bypassare Kathmandu, però, sarebbe quello di perdere molto di ciò che rende unico il Nepal. Non ha meno di sette siti protetti come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, in una miscela di induismo e buddismo che non si trova da nessun’altra parte. Quando nevica in pieno inverno o le piogge monsoniche fermano i trekkers, questa città ancora merita il viaggio.

Anche se le montagne sono invisibili, la cupola bianca del Swayambhu, uno dei luoghi più sacri del buddhismo, si può vedere sulla sua collina conica dalla maggior parte di Kathmandu. Sormontata da una guglia d’oro, festoni di bandiere di preghiera e cripte, consegnate in parte alle truppe di scimmie macaco, il tempio è un posto da venire, sia quando all’inizio del soggiorno si sta cercando di  orientarsi nella città, o più tardi quando hai bisogno di una pausa da essa.

Swayambhu era già vecchio da secoli, quando tre regni rivali, tutti ad una giornata di cammino gli uni dagli altri, balzarono sopra la valle di Kathmandu, ciascuno cercando di attirare i pellegrini nella magnificenza dei loro templi.

La carta vincente di Kathmandu è stata la sua “dea vivente” – una ragazza in età prepuberale venerata come incarnazione vivente della divinità Taleju. Selezionata per il ruolo in un’età compresa dai tre ai cinque anni, la Kumari vive nel suo proprio tempio finché non raggiunge la pubertà, quando si ritorna allo stato umano. C’è appena stato un passaggio, con una di tre anni, essendo stato scelta, mentre quella che l’ha preceduta è tornata alla sua famiglia. Purtroppo, la sua possibilità di trovare un marito è bassa: si considera una sfortuna sposare una ex Kumari.

Il vecchio quartiere di Patan, appena a sud di Kathmandu, è considerato il più elegante dei tre antichi nella capitali, ma il mio preferito era Bhaktapur, lontano ad est, che non è solo una collezione di antichi edifici sommersi nel rumoroso traffico, ma una rapsodia in mattoni – piazze, palazzi, templi e pagode. Se vedete una pagoda in Nepal, deve essere di Bhaktapur la Nyatapola, la più alta del paese, con meravigliose statue che riproducono feroci guardiani, lottatori, elefanti e leoni. Attenzione anche al “serpente stagno” nascosto dietro il palazzo reale, dove due cobra incappucciati, molte più grandi della realtà, stanno sull'acqua.

La maggior parte della valle di Kathmandu sembrava Bhaktapur fino a buona parte del XX secolo, ma dal 1950 in poi, il cemento ha sostituito il mattone e molto di Kathmandu è venuto ad assomigliare a qualsiasi altra città del terzo mondo. Che ci sia qualcosa rimasto di tutta la vecchia architettura ed è dovuto principalmente a Dwarika Das Shrestha, che alla fine degli anni di ha recuperato un pilastro di legno da un cantiere nel 1952 e ha scoperto la missione della vita. Presto iniziò il salvataggio si sculture da uomini che stavano demolendo tutta Kathmandu, ma che cosa fece di ciò? La risposta alla sua ispirazione è stata costruire uno degli alberghi più caratteristici del mondo, con metodi tradizionali, che ha vinto un premio dal patrimonio dell’Unesco.

Come è lo sguardo nel tranquillo cortile del Dwarika’s Hotel, dove ogni mattone è fatto a mano e ogni stanza è diversa, dove il ruggito della città è silenziosa al punto in cui si può sentire il rivolo di una fontana, ed è possibile a immaginare ciò che la vita deve essere stata per le famiglie reali della valle di Kathmandu nei secoli passati. Cominciate a capire perché la gente viene in questo paese in cerca Nirvana. E’ un peccato, dunque, che a nessun hippie è permesso di rimanere qui.

di Raymond Whitaker
dal The Independent

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