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Viaggio in India - Amritsar la frontiera dello spirito

27 Settembre 2013

Categorie: Idee di viaggio Settembre 2013

Amritzar: Golden Temple
 La pace era palpabile. Intorno al cortile del tempio pellegrini stavano leggendo, pregando, e spazzando il marmo lucido. Nel frattempo l’aria era piena di musica e canto, diffusa tramite gli altoparlanti discretamente collocati all’interno del santuario dorato che brillavano magnificamente attraverso le tenebre. Era giusto appena le 4:30 del mattino al Golden Temple di Amritsar. Qui, in conformità con la filosofia Sikh, tutti sono i benvenuti.

Circa mezz’ora dopo un colpo di clacson in una grande curva ha rotto la quiete: il Libro, che mi era stato detto, si era svegliato. Considerato la suprema autorità spirituale della religione Sikh, sono stato informato che il Guru Granth Sahib non è semplicemente un testo sacro, ma è un soggetto intorno al quale ruota la vita del tempio. Ogni notte “il Maestro“, come il tomo è toccante e rispettosamente chiamato, è attentamente preso dalla sua camera da letto durante una sentita cerimonia. E ogni mattina svegliato è restituito all’interno del santuario dorato con un rituale simile. Avvolto in seta, è collocato in un palanchino decorato che viene portato da una folla di uomini che lottano per conquistare questo onore. Ho guardato il suo cammino in mezzo a un mare di turbanti – ocra, arancio, blu, rosso e altro ancora. Poi, poco prima dell’alba mi congedai dal tempio.

Ero appena atterrato un paio d’ore prima, uno dei primi passeggeri in servizio del nuovo volo della BMI da Heathrow ad Amritsar nella regione settentrionale del Punjab. In altre parti del mondo, arrivando subito dopo le 3:00 del mattino potrebbe essere una prova di resistenza sul come destreggiarsi tra il jetlag e la voglia di dormire. Ma qui il tempismo è perfetto: si può andare direttamente al Tempio d’Oro per un’introduzione indicibilmente bella per la città.

Amritsar è quel mix vivace di vecchio e nuovo che caratterizza tante città indiane di oggi. Fondata nel 1570, presenta una combinazione di bazar e grandi centri commerciali, strade alberate e superstrade con larghe corsie. Ho fatto il check-in all’Ista Amritsar, un elegante albergo di una catena contemporanea che riflette la ricchezza moderna del paese. Il gruppo include il rinomato centro termale Ananda nell’Himalaya e, fortunatamente, l’Ista di Amritsar offre anche modernissimi trattamenti. Dopo un paio d’ore di sonno, un massaggio jet-lag mi ha ben predisposto per un coinvolgente tour.

In primo luogo che volevo vedere in giornata è il Golden Temple o Tempio d’Oro, per averlo nella sua atmosfera più sublime. In particolare mi ha incuriosito visitare le zone della cucina. Ogni giorno circa 40.000 persone sono alimentate qui – gratuitamente. Ho guardato i volontari che spellavano grandi montagne di aglio e zenzero. Mi fermai davanti a vasche enormi di riso e di dahl. Poi ho cercato malamente con la mia mano di arrotolare un chapati, mentre dietro di me l’eco a percussione dei lavaggi di diverse centinaia di vassoi e ciotole di metallo.

Quasi adiacente al tempio c’è il luogo più toccante di Amritsar. Il Jallianwala Park è un giardino memoriale estremamente tranquillo. Qui, il 13 aprile 1919, i soldati del British Indian Army aprirono il fuoco su una riunione di civili disarmati. Era un periodo di tensione e le autorità britanniche avevano vietato le manifestazioni. Eppure, circa 2.000 persone si erano radunate e stavano celebrando la festa Sikh del Baisakhi. Notoriamente, a causa delle alte mura del parco, la maggior parte della gente non fu in grado di scappare. Fu una carneficina. Cercando di minimizzare il massacro, le autorità britanniche affermarono che circa 350 persone morirono. La cifra reale è probabilmente al di sopra delle 1.500.

Un museo nel parco classifica la tragedia e le sue ripercussioni. È stato in risposta alle morti innocenti che Gandhi ha iniziato i suoi atti di disobbedienza civile. Le voci di condanna incluse quelle del venerato autore Rabindranath Tagore che chiese di essere sollevato dal suo status di cavaliere, e Winston Churchill che descrisse l’incidente come “un evento che fu un caso singolare e isolato“.

Il giorno dopo mi sono messo sulle tracce del patrimonio più positivo dell’epoca Raj. Mi stava dirigendo verso Shimla, un villaggio nello stato di Himachal Pradesh, che tra il 1864 e il 1939 servì come capitale estiva dell’Impero Britannico in India. Allora l’amministrazione era nella capitale a Calcutta, e veniva spostata nell’entroterra e verso l’alto ogni estate per evitare il caldo infernale. Anche dopo che la capitale fu spostata a New Delhi nel 1911, la pratica ha resistito per qualche decennio ancora. È stupefacente pensare che un quinto della popolazione mondiale era governata attraverso punti e linee del sistema telegrafico da questa piccola stazione di collina.

Arrivarci è un’avventura di per sé. Per il massimo del glamour, che ricorda i primi anni coloniali del 1930, si può prendere un volo privato noleggiato dal gruppo Oberoi – che ha tre alberghi di lusso nella città e con un’ora di viaggio da Amritsar si arriva a Shimla. Quelli meno fortunate fanno un viaggio su strada di otto o nove ore. È un percorso suggestivo – in primo luogo attraverso le fertili pianure del Punjab per l’improbabile città modernista di Chandigarh, progettata da Le Corbusier nel 1920. Qui si può scegliere di fermarsi per una notte prima di procedere per le tortuose fresche colline rivestite con cedri dell’Himalaya.

Arrivando a Shimla a 2.200 m. sul livello del mare, non si può che restare storditi. Non assomiglia troppo all’India, ma certamente non è neanche l’Inghilterra. Percorrere la parte pedonale della via principale, il centro commerciale, e vedrete una sfilata di architettura finto-Tudor e neo-gotico. La vista sulle montagne, tortuosi bazar e le scimmie onnipresente aggiungono un elemento surreale.

C’è un patrimonio di alloggi in offerta qui, ma forse meglio di tutto è un rifugio forestale appena al di là della città. Il Wildflower Hall un tempo era la residenza estiva di Lord Kitchener. È diventato un hotel nel 1925 e ha continuato ad accogliere gli ospiti dopo l’indipendenza. Ma nel 1993 è stato completamente distrutto in un incendio. La tenuta fu poi acquisita dal gruppo Oberoi che ricostruì l’hotel in una sontuosa struttura in stile Raj.

Quel tocco, il concetto di patrimonio coloniale ricalibrato e celebrato, è uno degli aspetti più sorprendenti della Shimla contemporanea, che offre una sofisticato e meraviglioso tocco sul passato. Turisti indiani si accalcavano al castello che fu il lodge dei viceré ora l’Institute of Advance Study per dottorandi di ricerca. Nel frattempo, il vecchio teatro Gaiety di 124 anni, splendidamente ristrutturato in cinque anni e ora completo di stucchi rianimato, era evidentemente molto richiesto per le esposizioni locali.

Sulla via del ritorno per Amritsar, ho preso una deviazione per osservare un evento quotidiano straordinario: la cerimonia serale di chiusura al confine tra India e Pakistan, appena fuori la città di Wagah. Riflettendo le relazioni tra i due paesi, la cerimonia è diventato uno show sgargiante, con reciproche coreografie da parte delle guardie di confine di ogni nazione.

Nello stile musicale assordante di Bollywood sono arrivato e sono stato introdotto in una tribuna dove mi dissero che un buon 10.000 persone si riuniscono ogni sera – il doppio alla domenica. La gara del cambio ebbe inizio, grandi bandiere dell’India sono state agitate e il settore delle signore lasciò i posti e ballò.
Poi, in mezzo a tanto tifo, attorno alle 17:30 il vero spettacolo inizia. Splendidamente vestiti di color kaki, guanti bianchi, ghette bianche e rosse con turbanti a ventaglio, le altissime guardie del confine indiano sfilarono e marciarono. Una cheerleader ancora più alta, nel frattempo, vestita di bianco che assomigliava ad un allenatore di tennis, ha incitato gridando varie volte “Viva l’India“, mentre sul lato opposto radunato rispondevano con opposte chiamate. Il punto cruciale della manifestazione era una breve stretta di mano tra i comandanti Indiani e Pakistani. Poi accuratamente sincronizzati le bandiere sono state abbassate e l’intrattenimento è finito. Un finale glorioso per il mio tempo speso nel nord-ovest dell’India.


Liberamente tratto da un articolo di Harriet O’Brein apparso sull’Independent il  19 novembre 2011 

Per questi mete di viaggio la Shambhoo Travels suggerisce e propone Ladakh Amritsar Dharamsala , oppure Amritsar può essere inserita come estensione in un classico tour del Rajasthan o del nord India.

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