Hyderabad: la ricostruzione dell’impero
Questa città indiana, con la sua ricca storia e cultura, merita una maggiore visibilità.
La didascalia sotto la fotografia color seppia nel museo di Palazzo Chowmallah recita: “L’ansioso Hyderabad“. La foto raffigura l’incoronazione dell’attuale Nizam (l’ottavo) nel 1967. L’uomo sfortunato è chiaramente vittima di un errore di battitura, ma è un serendipità. L’ascendente Nizam ha, infatti, hanno molto di cui preoccuparsi. Egli divenne un sovrano senza stato.
Non si deve graffiare in profondità a Hyderabad per ottenere un senso della caduta vertiginosa della dinastia. Nel 1937, il settimo Nizam (il padre del attualmente in carica) è stato descritto sulla copertina della rivista Time e salutato come l’uomo più ricco del mondo.
Ha avuto il suo proprio esercito, ferrovia e valuta; possedeva le leggendarie miniere di diamanti di Golconda e usava il Jacob Diamond , il settimo più grande diamante del mondo, come fermacarte sulla scrivania.
Poco più di un decennio più tardi, l’India ottenne l’indipendenza e lo stato principesco di Hyderabad è stata assorbita nella nuova nazione. Durante il 1970, la borsa privata di Nizam è stata abolito da Indira Gandhi. L’ottavo Nizam ha debitamente abbandonato il suo diritto di nascita e se ne andò per diventare un allevatore di pecore in Australia occidentale. L’impresa non riuscì.
Oggi, il principe ottantenne vive come riferito in un appartamento di due stanze a Istanbul, i suoi numerosi palazzi sono fatiscenti. Lui non ha alcun potere costituzionale. Il suo titolo ufficiale è Sua Altezza Rustam-i-Dauran, Arustu-i-Zaman, Wal Mamaluk, Asaf Jah VIII, Muzaffar ul-Mamaluk, Nizam ul-Mulk, Nizam-ud Daula, Mir Barakat Nawab ‘Ali Khan Bahadur, Sipah Salar, Jang Fath, Nizam di Hyderabad e Berar, Principe Imperiale dell’Impero Ottomano, Onorevole tenente generale. “Il worrier di Hyderabad” più conciso.
Il tempo di Nizam è passato, ma il ruggito dell’opulenza del loro stile di vita precedente possono essere assaggiate nella recente apertura del Falaknuma Taj Palace. Il gruppo alberghiero ha speso 25 milioni di dollari per il restauro, e lo gridano forte e orgogliosi. L’arrivo del nostro gruppo stampa è annunciato da un fragoroso colpo di batteria che riecheggia e si moltiplica nel passaggio a volte del corpo di guardia, una pioggia di petali di rosa scende come siamo introdotti in carrozze trainate da cavalli e passiamo decine e decine di guerrieri cerimonialmente vestiti e tedofori foderati che ci portano fino alla collina Koh-I-Tur al palazzo. Se la loro intenzione è quella di far sentire gli ospiti molto, molto importanti, ci riescono.
Il primo scorcio neoclassico non fa nulla per rompere l’incantesimo. Questo è ciò che dovrebbero essere simile palazzi: vestiti per impressionare la gente come per il futuro re Giorgio V e suo cugino, lo zar Nicola II, che hanno dormito qui, nelle visite di stato. Un solo piano in avanti le ali si aprono in un abbraccio protettivo, l’edificio centrale ha un doppio colonnato di elevazione, sormontato da un timpano recante il cappotto di armi di Nizam – e soprattutto all’apice il simbolo dell’Islam la falce di luna brilla contro il cielo notturno.
L’interno è ugualmente grande: casualmente disseminato di oggetti d’arte europei, arte e mobili su misura, drappi di seta, statue classiche e soffitti del rococò francese – e questo è proprio ciò che resta dopo decenni di abbandono. L’effetto è parte del museo, parte del bordello, e più di qualcosa di un po’ stucchevole. Questo non è il tipo di hotel in cui si rischia di andare a cena fuori in jeans e t-shirt.
Falaknuma è tanto familiare agli occhi degli europei – lo stile all’italiana – pur essendo gloriosamente esotici. Di notte, da qualsiasi delle sue terrazze panoramiche porta lo scintillio di milioni di luci, galleggianti nelle correnti calde di aria in aumento. Il colpo di clacson lontani e lo strimpellio del traffico è un ricordo ovattato del caos e dall’urgenza dell’India moderna. Le competitive chiamate per pregare iniziano in una serie di increspature costruite da una marea di rumore di santi dalle centinaia di moschee della città.
Hyderabad ha una popolazione di oltre sei milioni di abitanti. Per le sue dimensioni, la città ha un profilo relativamente basso. La sua oscurità tra i turisti stranieri è sorprendente data la densità dei suoi monumenti e la ricchezza delle sue culture che si intrecciano. Hyderabad si dice abbia anche il meglio, l’aeroporto più moderno in India, come si addice a uno dei suoi hub info-tecnologici del XXI secolo. Uno dei borghi meglio curati della città è noto come Cyberabad, l’incarnazione del allucinatoria “Shining India” così recita lo slogan – propagandato pochi anni fa da un governo di destra determinato a spazzare l’inequità dell’India sotto un tappeto di dimensioni continentali.
I poveri sono ancora qui, spingono, schivano si immergono nel loro senso intorno a Laad Bazaar, vicino al Charminar (Quarto Minareto), il gateway che è il simbolo più famoso di Hyderabad. Il mercato antico è famoso per i bracciali laccati, gioielli e sari. Ma anche tutto il resto è qui: pentole, mollette, archi, pelletteria, giocattoli di plastica. Un venditore ambulante è sta trascinando un carrello colmo di frutta, un altro ha una bracciata di borse della spesa; l’Old Meena Jewellers (il titolare è MD Khaleeq Ali) annuncia con orgoglio che ha diversificato in “Tutti i tipi richiesti“.
Una donna musulmana in un burqa nero cavalca come passeggero sulla moto del marito, stretto evitando una nonna indù in un sari rosso e capelli ancor più rossi colorati dall’henné. Un gruppo di donne Banjara (che per aspetto e vestiti stranamente assomigliano agli zingari europei) chiatta per la strada con i suoi mocciosi della stirpe, con aspetto feroce. Due ragazzi su una bicicletta ondeggia, da cui ciondola un pollo vivo. E’ tutto si consuma , tutti esigenti. Rumore, colore, odore, l’energia e l’anarchia. Questa è la vera Shining India.
I turisti possono arrampicarsi su una minuscola scala a spirale al porticato del primo piano a Charminar, ma chiunque abbia la minima tendenza alla claustrofobia è meglio che ammiri il monumento di 400 anni (che è una moschea in funzione) da terra. All’interno, un flusso di umanità di buon carattere invadente che si porta su e poi lungo le gallerie. Eccitati ragazzi delle scuole, i loro protettori stressati e turisti lungo la piattaforma con una serie di archi ogivali sfuggenti. Guardando in basso nello spazio centrale, la robustezza e la delicatezza di architettura islamica si rivelano simultaneamente.
Charminar si affaccia sull’enorme moschea Mecca Masjid capace di 10.000 persone, che precede l’epoca Nizams. Il posizionamento strategico dell’arco ad un bivio nella città vecchia è meglio apprezzata dall’interno. Da qui, le arterie della città sparse, la sua linfa vitale rappresentata da automobili, risciò scooter, biciclette e un interminabile flusso e riflusso di persone.
Al livello della strada, il rombo della vita di città sembra meno benigna. La segnaletica indica che le strade non sono un organismo di autoregolamentazione. Ripetute esortazioni per i conducenti a ricordare che i loro modi sono anche una testimonianza del genio di uso del copyright indiano – “Don’t Rule the Road“, dice uno. “Follow Rules od the Road” (Seguire le regole della strada). Un altro mette in guardia i conducenti a rispettare la corsia di sinistra: “Rigth is Wrong, Follow Traffic Rules”. Tutte le rime zoppe e i giochi di parole costruiti con attenzione sono qui, ovviamente, allegramente ignorati.
La casa ufficiale del rappresentante della British East India Company, conosciuta come The Residency, è un’isola di tranquillità in decomposizione. Come William Dalrymple notava, la grande villa palladiana è simile in piano per la sua esatta contemporanea a Washington – la Casa Bianca. Ma questo è in uno stato molto decaduto. I leoni di pietra, una volta orgogliosi che fiancheggiano il portico corinzio colonnato sono senza denti e comici. L’edificio è ora un college femminile, ma la struttura del XVIII secolo non è più un luogo sicuro per le classi che sono state spostate nella stalla del vecchio elefante.
È stato costruito dal tenente James Kirkpatrick, la cui storia è raccontata da William Dalrymple in White Mughuls. Il focoso giovane ufficiale era stato inviato alla corte di Nizam di Hyderabad, come ambasciatore della Compagnia delle Indie Orientali e prontamente è andato nativo, cadendo innamorato della nipote del grande diwan (il primo ministro). La sfortunata storia d’amore provocò uno scandalo e finì male, ma la storia d’amore con l’India britannica è stata complessa e sfaccettata.
Ora pipistrelli intorno al lampadari di cristallo nella sala banchetti. La delicata scala a sbalzo che spazia fino ai lati della rotonda georgiana sembra decisamente traballante. Ammuffiti vecchie foto della leader indiana stanno in fila per le scale – quello di Lal Bahadur Shastri (il PM che successe a Nehru) è caduto ed è appoggiato contro il muro. C’è un film di gesso sciolto, escrementi di piccione e piume su ogni superficie.
La grandezza, la decomposizione e la storia del The Resident si combina per creare una scena di intensità insopportabile. È come se Hyderabad fosse in attesa che i britannici si innamorano di essa – ancora una volta.
Di Sankha Guha,
dal The Independent, 30 gennaio 2011
