Satpura Park: un parco che equilibra turismo e conservazione
Fuori nei prati selvaggi del Satpura National Park una mandria di antilopi cervicapra si sta cibando, con tanta leggerezza sulle loro gambe lunghe e sottili che difficilmente sembrano toccare terra. Scimmie langu, con le loro facce di vecchi uomini incorniciate in controluce su aloni di pelliccia argento, ci osservano da un albero di pipal, mentre cervi pomellati con i loro vellutati corni ramificati stanno seguento l’alba. Presto sarà il tempo per Holi, la festa che segna la fine dell’inverno. La pioggia non è caduta per mesi e sebbene gli alberi sono ancora verdi, ovunque risuona il suono di foglie cadute.
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Da mezzogiorno la terra si trova drogata di calore, ma all’interno della foresta è sempre fresco. Alto sopra la testa gli alberi ad alti fusti aderiscono le mani, creando lunghi corridoi di macchie d’ombra, e si cammina in una cattedrale di silenzio rotto solo dalle stridule chiamate dei langurs e da note metalliche del calderaio, un uccello di giungla la cui voce monotona contrassegna ogni secondo passato.
È così tranquillo, che ho quasi dimenticato che sono in India. Fino a quando vedo le tracce nella polvere. Ogni traccia di animale selvatico è così vasta come tutta la mia mano – prova evidente che una tigre è stato qui prima di noi. Quanto tempo fa? Due ore? Due minuti? Tutto quello che so è che sono fresche, e un improvviso formicolio di adrenalina percorre la colonna vertebrale, a ricordare il poster presso l’ingresso del parco.
“Potresti non avere visto la tigre“, dice. “Ma la tigre ha visto te“.
Il Satpura National Park è il parco che meglio conserva gli animali selvativi dell’India. Denominato dopo che le colline che attraversano il parco, fu fondata nel 1981 e, fino a quando un Lodge di Forsyth ha aperto un anno fa, è stato uno dei parchi di meno visitati del paese. Oggi offre ai visitatori l’esperienza rara di godere di una riserva di tigre, dove non più di 10 jeep sono consentite all’interno di suoi 210 miglia quadrate, ed è l’unico parco dove è consentito di camminare nel paese di tigre.
Il lodge è stato nominato dopo che il capitano James Forsyth, un ufficiale del corpo personale del Bengala, divenne uno dei primi europei a esplorare il Satpura. Nel 1861 ha istituito il dipartimento delle foreste dell’India centrale e nel 1871 ha scritto un classico libro sulla regione, The Highlands of Central India (Altopiani dell’India centrale).
Ai tempi di Forsyth gli inglesi consideravano il Satpura come un luogo paradiso per le tigri e colline per i ladroni. Ancora oggi, nel cuore della madre India brulicante, ci sono le gole e le colline che non hanno sentito alcun suono umano, ma solo l’ascia di un un boscaiolo e le tigri sono ancora lì.
Rivestita di fitte foreste di tek e sal, trecciato da flussi e ripide ai lati – acque stagionali imbrigliate dai monsoni – rotti paesaggi mai fatti per veicoli, ed è per questo che ha portato Hashim Tyabji al Satpura.
Sin da quando è andato a lavorare al Tiger Tops Jungle Lodge in Nepal, più di 30 anni fa, le tigri sono state più di una grande passione di Hashim. Oggi è uno dei più rispettati esperti di tigri dell’India ed è l’uomo che ha messo lo Satpura sulla mappa con l’apertura del Forsyth’s Lodge.
Sostenuta da una gestione simpatica del parco, egli sta cercando di offrire ai visitatori un’esperienza diversa dalle più popolari riserva dove le autovetture si muovono e si uratno per un visione della sfuggente tigre.
Hashim dice ”Credo davvero che camminrea consenta di conoscere e capire la giungla in un modo che è semplicemente impossibile da una jeep“. Il punto è venire qui per esplorare il dominio della tigre a piedi, come ha fatto Forsyth. Non è solo vedere le tigri. I loro segni sono ovunque, nelle ossa della vecchie carcasse di animali uccisi, nelle tracce fresche nella polvere. Ma quando si tratta di avvistare altre superstar degli animali selvatici dell’India, in particolare, il leopardo,il cane selvatico e l’orso giocoliere, il Satpura non è eguali.
Ottenere all’ingresso del parco è facile: a cinque minuti dal Tawa Reservoir e con una barca arrivate all’altro lato dove le nocche delle colline Satpura stanno inciso contro il cielo. Poi, accompagnato da un ranger del parco, si passano tra i prati dello stridente mee-yow dei pavoni che risuonano nelle nostre orecchie.
Nella foresta troviamo le prove dell’orso giocoliere. Essi sono stati impegnati per tutta la notte, nella rottura di termitai con i loro artigli in ghisa. Il nostro ranger è disarmato e si verifica un pensiero improvviso. Cosa succede se ci si imbatterà in uno scontroso orso? “State vicini,” assicura Hashim. “Quindi alzare le mani e gridare come l’inferno.” Oggi, gli orsi giocolieri rimangono nascosti.
Invece, ci imbattiamo in un gaur – il bue selvatico più grande del mondo – un minotauro nero nero con calze bianche pop e corna di luna crescente. Hashim mi fa cenno di raggiungergelo stargli vicino come un fiore con la sua ombra. Il mio cuore salta un battito, ma il momento passa e il bue si allontana.
Anche senza la sua megafauna, il Satpura è una gioia per esplorare e per chi ama le passeggiate di mattina presto. Da Hashim scopro che ogni albero ha suoi usi speciali. Le foglie della coromandel per fare le beedis, le sigarette che si arrotolano che fanno parte dell’economia sommersa dell’India, mentre i dolci fiori del mahua si ottiene un liquore, il superacolcolico della jungla.
I fiori fermentano quando cadono, creando una birra inebriante per uccelli e orsi. Hashim una volta trovato un orso che aveva perso i sensi dopo un’intensa attività con il fiore mahua. “Era steso sul dorso sotto l’albero, con gli occhi chiusi e le gambe spalancate “, ha detto, “e giuro che aveva un sorriso sul suo volto“. Nel pomeriggio, siamo tornati al parco per esplorare in jeep e che è stato quando abbiamo trovato un leopardo.
Sul lato lontano dello stagno disteso, un cappotto giallo sotto il fuoco del sole obliquo. È stato il primo leopardo che vedevo in India, un bel maschio giovane con un occhio più scuro rispetto agli altri, e Hashim lo conosceva bene. Siamo stati fortunati quando abbiamo incontrato un branco di cani selvatici. Era il gau dhoolie – l’ora in cui i ragazzi indiani portano le mandria del bestiame domestico in un velo dorato di polvere – e i cani improvvisamente emergono dalla foresta. Essi passeggiavano lontano, cinque cacciatori rossi in missione.
Ma nulla può essere paragonato alla gioia di camminare e l’ultimo giorno è stato il migliore di tutti. Per due ore abbiamo seguito la scia della tigre residenti – identificata dall’impronta di una zampa inclinata – e anche se l’abbiamo persa in un labirinto di rocce, la sua presenza invisibile era quasi palpabile.
Siamo arrivati finalmente a un profondo burrone dove il fiume Sonbhadra si snoda fuori delle colline, formando una catena di piscine dove le tigri si stendono quando la temperatura è alta. Avrei voluto rimanere per sempre, mentre Hashim respirava in un sospiro contento.
“Qui, nulla è cambiato,” ha detto. “Questo è esattamente come Forsyth l’ha visto nel 1860. L’India selvatica come dovrebbe essere.”
Di Brian Jackman,
dal Telegraph, 8 giugno 2010
