Sulle tracce dell’inaspettato: le originali radici dell’India
Gli straordinari ponti che attraversano le valli del fiume Khasi sono opere d’arte viventi.
Ero nel posto più umido sulla terra: Cherrapunjee, una regione dello stato indiano nord-orientale verdeggianti, poco visitata del Meghalaya. Ora, però, i cieli erano un blu chiaro, brillante. Stavamo andando a fare del trekking nei misteriosi ponti di radici di Cherrapunjee. Queste strutture sono opere d’arte viventi esempi di bio-ingegneria ecocompatibile.
“Sono il Taj Mahal del Meghalaya“, ci ha detto Denis Rayen, il proprietario del resort, mentre sorseggiamo bevande fredde sul prato davanti e guardavamoo una band di musicisti locali che eseguivano un medley dei brani di Bollywood preferiti dagli ospiti.
I sei ponti sono la creazione della tribù che vive nella zona delle isolate valli: i Khasi. Essi, o piuttosto i loro antenati, sognavano l’idea di blandire le radici dell’albero Ficus elastica (altrimenti noto come albero della gomma indiana) lungo i retratti tronchi delle palme di betel e bambù per poter attraversare fiumi. I ponti hanno bisogno di 25 anni per diventare funzionali, e possono sopportare il peso di 50 persone alla volta e hanno una durata di cinque secoli o più.
Essi sono anche ben nascosti. Rayen, un ex banchiere di Chennai, che sposò una donna di discendenza Khasi, ha scoperto i ponti per sé nove anni fa, mentre costruiva il resort.
“È stato esplorando percorsi di trekking e guardando fuori con alcuni paesani. Attraversato un ruscello di montagna ecco la scoperta“, ha detto. Riconoscendo il loro potenziale appeal per i turisti, egli ha fatto faticosamente mappare le escursioni per i ponti. L’escursione più popolare porta i visitatori al ponte principale Umshiang a due piani.
Arrivarci è una gran delizia. Il resort è l’unico posto per miglia. Si tratta di 11 miglia dalla città di Cherrapunjee, sopra le alte colline di Khasi che salgono a sud della pianura Bangladese. L’ultima tappa del viaggio è tramite una strada tortuosa, con vista su magnifiche creste e gole da cui scrosciano spumose cascate. E’ una pittoresca ricompensa per le sei ore di auto dall’aeroporto oltre il confine dalla capitale Assamese di Guwahati.
La mattina dopo, sono tornato indietro sulla strada per il piccolo villaggio di Tyrna, dove inizia il sentiero di sei miglia. Da lì è stata una ripida e vertiginosa discesa nel cuore di una valle boscosa. Siamo passati attraverso una ricca vegetazione tropicale e scenari di scogliera e cascate; e di volta in volta giganti farfalle gialle ballavano intorno a me mentre uccelli comparivano sulle cime degli alberi. Mentre io ero assalito dal profumo celeste di orchidee e fiori di ibisco.
Nongthymai, un piccolo villaggio che inizia dove finisicono gli scalini. Un cartello sottolinea le regole del villaggio, che Peter traduce per me: “non gironzolare dopo il tramonto, non bestemmiare, no alcol, non abbandonare immondizia, no graffiti, nessun lavaggio sotto il rubinetto pubblico“. Infatti, il villaggio è scrupolosamente ordinato, i piccoli appezzamenti di terreno intorno alla casa sono ordinatamente riempiti con patate, zucche e cavolfiore.
I Khasi sono prevalentemente cristiani, come risultato dell’arrivo dei missionari gallesi nel XIX secolo. Mentre noi attraversiavamo il villaggio, non notiamo nessuno tempio indù, nessuna divinità, bastoncini di incenso, o bambini con in mezzo la fronte il tikka. Anziché sari, le donne indossavano la jansiem, una fascia di toga simile di cotone.
Era un po’ sconcertante: un’istantanea di un’India senza familiari indizi visivi.
Di là del villaggio, abbiamo camminato attraverso una più lunga foresta, scivolosa coperta di massi di muschio. Poi tutto ha avuto un po’ l’effetto di Alice nel paese delle meraviglie: più farfalle giganti in un arcobaleno di colori; funghi strani che uscivano dagli alberi; un lunghissimo bruco verde che pagatamente attraversava il mio percorso. Peter ci ha fatto notare un ragno nero e giallo delle dimensioni di un piccolo piatto.
Abbiamo attraversato un fiume dove sotto scorrevano veloci le acque su ondeggianti ponti sospesi in acciaio, e parallelamente ad un di questi ho notato tre ponti di radice incompiuti, collegati da piccole isole.
Ma è stato il ponte principale di 200 anni a due piani che ero venuto a vedere. Dopo due ore, mentre ci avvicinavamo al villaggio di Nongkriet, ecco che c’era. Le radici di un albero singolo attraversavano il fiume su due livelli, come un pazzo macramè (merletto a nodi) incrociato con la barba aggrovigliata, un po’ di alghe e un di pelosi nascondigli di tarantole. È un ponte per gli hobbit, non gli esseri umani.
Ho camminato con cautela in tutto il livello superiore del ponte, che misura 70 piedi di altezza, quindi il più leggero e breve che sta più in basso, attento a non incastrare il mio piede bloccato in una randagia radice. Non crolla.
Perché gli abitanti del villaggio dovrebbeo costruire un ponte su due livelli, mi sono chiesto. “Perché essi si divertono“, ha detto Denis quando l’ho incontrato più tardi. “C’è perfino in corso d’opera un ponte a tre piani“.
Il ponte di Umshiang si affaccia su una piccola cascata e una piscina di roccia. Dopo una nuotata e un pranzo di jadoh, una sorta di maiale biriani, ho cercato di immaginare il ponte nel vortice di pioggia e nebbia.
Improvvisamente, ho visto una figura che lo attraversano. Non un hobbit, appena un adolescente con una massa di cpaelli incolta lungo la sua strada verso il villaggio successivo. I ponti di radici viventi di Cherrapunjee potrebbero rivaleggiare con la pioggia per una storia d’amore, ma per i Khasi sarà sempre un mezzo pratico, ecocompatibile per andare da A a B.
Di Jini Reddy,
dal The Independent, 23 gennaio 2010
