Incontro con esuli tibetani a Dharamsala
L’autore racconta del suo incontro nella città di Dharamsala sulle colline indiane con gli esuli tibetani che rischiano la vita per stare con il Dalai Lama, il loro leader spirituale
Riconosco i nuovi arrivati dall’aspetto dei loro occhi. Spaventati e spalancati, assorbono tutto con fame. Avevo visto questi sguardi più volte nel corso dei miei ultimi mesi a Dharamsala.
In lontananza, le montagne innevate di Dhauladhar all’esterno rosa, la verde e ampia valle del Kangra, ai lati della ripida vallata foderati con rododendro, pino e quercie himalayana. Per questi viaggiatori dal Tibet, compressi in un vecchio autobus sceso fino ai piedi dell’Himalaya, questo è stato l’ultimo passo verso il rifugio.
La donna accanto a me ha avuto un bambino legato alla sue spalle. Era bella, il viso aperto e liscio, le sue guance rosse da esposizione continua al sole. Un rosario si muoveva lentamente e metodicamente dentro e fuori del suo manicotto, ogni granello turchese scuro scuro del rosario che agisce come un abaco per misurare il tempo della preghiera. Improvvisamente esausta, lei si sporse contro la mia spalla afferra il mio ginocchio per il sostegno e alla fine si addormentò contro il sedile di fronte.
Come il bus barcollando entra a McLeod Ganj, la famiglia è sopraffatta dal sollievo. La donna ha messo la sua mano sul finestrino sporco mentre lacrime scorrono giù dal suo volto. Non fa attenzione ai bambini indiani mendicanti in esecuzione al nostro fianco con i loro capelli ingarbugliati e desideroso sorrisi; i suoi occhi sono fissi sui gruppi sparsi di tibetani, di là.
In passato un popolare rifugio estivo per i coloni inglesi che lavorano o vivono a Delhi, la stazione collinare, altrimenti noto come Upper Dharamsala o “Little Lhasa“, è oggi sede di diverse migliaia di esuli tibetani e del loro leader spirituale, il Dalai Lama.
Era febbraio e amaramente freddo, ma anche così, le strade strette e fangose erano pieni di monaci, suore e laici, chsi affollavano intorno alle numerose bancarelle che vendono incenso e risme di bandiere di preghiera. Fra un paio di giorni, sarebbe Losar, il capodanno tibetano, e la montagna dietro residenza al Dalai Lama potrebbe essere ricoperta da queste brillanti bandiere quadrate. faccio una pausa nelle rastrelliere delle ruote di preghiera, guardando i nuovi arrivati che prendono confidenza con i picchetti di legno lisci, prima di ruotarli all’interno dei cilindri colorati, dando voce ai loro Mantra in cielo.
Sono andato a visitare il centro di accoglienza dei profughi, dove in cucina una sorridente donna tibetana aleggiava su un paio di enormi pentole fumanti, capelli lunghi intrecciati rimboccati ordinatamente nella parte posteriore del suo grembiule. Mi ha fatto cenno verso l’ufficio, dove sono stato accolto da una giovane donna che parlava un perfetto inglese.
“C’è qualcuno che dovrebbero incontrare“, ha detto in modo decisivo, dopo che noi avevamo chiacchierato un po’. Ero stato portato in una stanza nuda foderata con panche e mi ha detto di attendere. Pochi minuti più tardi ritornò con una ragazza di 14 anni. Il suo nome era Tenzin. Su insistenza dei suoi genitori, Tenzin aveva lasciato la sua casa rurale in Tibet con cinque dei suoi amici e un piccolo numero di adulti per cercare di raggiungere a Dharamsala, dove lei avrebbe potuto ricevere una buona educazione, avere sicurezza e una libertà spirituale.
Il viaggio di due mesi attraverso l’Himalaya nel cuore della inverno era stato straziante. Tutti i suoi amici d’infanzia erano morti di fatica e di esposizione. Del gruppo inziale di 15 perone, solo sei erano arrivate. Sebbene Tenzin fosse sopravvissuta al viaggio, aveva perso tutte le dita dei piedi per assideramento. Ignorando le mie proteste, la donna l’ha esortata a mostrarmi i suoi piedi. Proprio in quel momento due piccoli ragazzi sono corsi in camera nel loro calzini scivolando in un mucchio aggrovigliato. Ridendo, Tenzin ha oscillato un piede nudo sull’altro ginocchio, catturando il mio sguardo e la mia attenzione.
Dal momento della mia prima visita nel 1999 ho continuato ad amare questo luogo unico, con il suo mix di persone di collina indiane, esuli tibetani e turisti “spirituali” e sono ritornati di nuovo. Ogni volta, mi sono trovato profondamente commosso e ispirato. Ancora per le persone come Tenzin e la donna con il suo bambino sul bus, questo luogo, questo santuario, significano molto di più
di Kari Herbert
dal The Guardian, 22 maggio 2010
