La festa indiana che unisce indù e musulmani
Lo scrittore di viaggio William Dalrymple ricorda un famoso festival nel sud dell’India, dove i pellegrini indù celebrano un guerriero musulmano.
I pellegrini stavano procedendo a zig zag lungo loro tortuosa strada a spirale le strade di montagna, salendo la voce fino ai piedi dei ghats. Da un lato si estendevano ben curate colline di piantagioni di té, dall’altra, le piantagioni di gomma. A valle, le terrazze coltivate lasciavano il posto ad una pianura, dove un tappeto verde scuro di palme da cocco si estendeva fino al blu del mare. Il confine tra i due era marcato da una sottile striscia di sabbia bianca sfolgorante.
I pellegrini serpeggiavano lungo i lati delle strade: lunghe file di scuri, uomini ispidi in longi nero, a torso nudo e scalzi, con pacchi di vestiti in testa e bastoni in mano.
“Abbiamo il potere di Lord Ayyappa in noi“, ha detto Sakkara Swami, il leader di un partito, che stava riposando in casa da té come me, guardando la scarpinata dei pellegrini che passavano. “Il Signore ci dà la forza per raggiungere la sua dimora a Sabarimala. Egli ci attira verso di lui.”
I pellegrini spiegarono che stavano prendendo parte alla festa del più grande pellegrinaggio dell’India meridionale. Ogni anno, da metà novembre a metà gennaio, tra i 10 ei 50 milioni di uomini lasciano i loro villaggi nel sud del paese e con un trekking a piedi rendono omaggio al santuario di Lord Ayyappa che uccisi i demoni, nella sua dimora superiore della montagna Sabarimala nei Ghati Occidentali del Kerala, a sud-est di Kochi (Cochin).
Qui il Dio, che è formato dalla unione delle due divinità più potenti nella cosmologia indiana, Shiva e Vishnu, è adorato come un celibe asceta in meditazione nella remote foreste di montagna per il beneficio di tutta l’umanità. In sintonia con questo spirito, tutti i pellegrini prendono i voti di castità e purezza, si fanno crescere la barba e mangiano solo semplice frutta e miglio dalle foreste.
“Ci prepariamo 60 giorni prima di partire“, ha spiegato Sakkara Swami. “Siamo rigorosamente vegetariani e mangiamo solo due volte al giorno, a colazione e a cena. Noi non frequentano i riti funebri, e dobbiamo controllare la nostra rabbia. Non fumiamo, non beviamo alcolici, e dobbiamo dormire da soli, neanche con le nostre mogli. Quando partiamo dobbiamo viaggiare a piedi nudi. “
“La mente è felice“, ha detto il suo amico Prakashan, che stava seduto di fronte, sorseggiando il suo tè, “e anche se i nostri piedi sono doloranti. Qualunque cosa tu voglia, Lord Ayyappa lo farà accadere“.
Il santuario di Sabarimala è uno spettacolo straordinario durante il periodo del festival, con decine di migliaia di pellegrini in fila per la Darshan – per intravedere l’idolo della loro divinità. Ma è solo una delle tappe importanti sulla strada per il santuario di Lord Ayyappa che per me era la più straordinaria destinazione finale.
Il culto di Lord Ayyappa è notevole in quanto non riconosce nessuna distinzione di casta o credo. Tutti i pellegrini mangiano e viaggiano insieme, e ancora più sorprendente, nella cittadina piccola collina di Erumeli tutti i pellegrini – la stragrande maggioranza dei quali sono indù – non solo pregano al tempio, ma anche alla moschea della città. Lo fanno in memoria del leggendario guerriero musulmano di nome Vavar che assistette Lord Ayyappa. In un paese che a volte sembra irrimediabilmente diviso lungo le linee della religione, questo è stato qualcosa di eccezionale.
“Vavar era un buon amico a Lord Ayyappa“, ha spiegato Sakkara Swami. “Aveva un esercito, e lui e i suoi fratelli musulmani hanno aiutato Lord Ayyappa ad uccidere il demone Mahisi, e tutti i diavoli che minacciavano il mondo“.
Prakashan ha aggiunto: “In ricordo della loro amicizia si visita la tomba di Vavar sulla nostra via per il Signore. Ogni pellegrino deve fermarsi qui e chiedere la benedizione di Vavar. Questa è la nostra tradizione“.
La moschea, quando siamo finalmente arrivati, giaceva nel centro di Erumeli. Ovunque devoti scalzi riempono le strade, nelle bancarelle si contratta la vendita di cocco fresco. Ma la scena intorno alla moschea era ancora più caotica. I pellegrini uscivano da un ashram di fronte, coperto di foglie, rametti e fogliame, e dipintio con strisce di tigre giallo e blu. Alcuni indossavano maschere di tigre, altri corone d’argento. In questa veste, estaticamente ridendo e applaudendo, cori e canti, correvano e ballavano e poi entrarono nella moschea. Qui iniziarono rapidamente il giro ambulante che gira intorno alla sala di preghiera della moschea. A un certo punto nel loro circuito, alcuni dei pellegrini, hanno preso le noci di cocco che avevano acquistato nel bazar e le hanno gettate contro un muro. Le noci di cocco distrutte, di seguito sono cadute a pezzi in un pozzo speciale.
Non avevo mai visto niente di più animisticamente pagano, o qualcosa di meno islamico, che si svolga in una moschea, ma la preghiera dei musulmani sembrava non turbata dalle urla estatici e dai dipinti di condivisione nel loro spazio sacro: “Tutti i musulmani accolgono queste persone“, mi ha detto l’imam con la barba grigia, Hajji Abdul Karim, che era seduto tranquillamente a dire il suo rosario in un angolo della sala di preghiera. “Ogni anno, all’inizio della stagione di pellegrinaggio facciamo un corteo da qui al tempio, dove i sacerdoti indù ci ricevono. Poi andiamo tutti alla Chiesa, dove i sacerdoti cristiani ci danno il benvenuto. Non abbiamo mai sentito nessuno opporsi a qualsiasi cosa di questo.”
“Non suona molto islamico“, dissi.
“Noi musulmani crediamo in un solo Dio “, ha detto l’imam.” Ma noi rispettiamo tutte le religioni. Gli indù rispettono Vavar, e anche noi crediamo che è stato un grande santo. Allora dov’è il problema? Essi credono a ciò che credono. Ma se vengono qui dobbiamo essere ospitali e dare loro il benvenuto “.
“Ma ovunque nel resto dell’India si trovano diverse battaglie di religione“.
“Questo è esattamente il motivo per cui questo posto è così importante“, ha risposto. “Non è solo l’India. Il mondo intero sta lottando sulla religione. Ma questo è un luogo dove si può mostrare la luce della pace, un luogo che mette tutte le religioni insieme. Tutti gli esseri umani sono uguali qui. E’ una lezione per tutti .”
“E nessuno fa problemi di questo?”
“Nessuno. Perché dovrebbero? In effetti ci sentiamo tutti tristi, quando la stagione finisce e il pellegrinaggio alla moschea ridiventa di nuovo tranquillo. Sentiamo un vuoto nei nostri cuori.”
“Viviamo in un mondo dove le persone si uccidono a vicenda in nome della religione“, e mentre lo ringraziavo e mi dirigevo alla porta, l’imam ha aggiunto: “Quindi siamo molto orgogliosi del fatto che qualcosa di simile stia accadendo qui.”
di William Dalrymple,
dal The Guardian, sabato 27 Marzo 2010
